Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Давайте эти схемки (тем более осциллографа нет, а там везде лучше проконтролировать - какие импульсы и где имеются). А то будем паять "процессор на лампах" (НАЗАД В БУДУЩЕЕ), а он не заработает и проверить нечем.

Делитель не проще (точнее неправильнее) - он будет ВСЁ делить в пропорции. Если его сделать1/3 (2кОм и 1кОм последовательно), то при незаведенном Вы снимете с 1кОм 0,8 Вольта, а при заведенном всего 4,3 Вольта (!!!)
Последовательная цепочка диодов ПРОСТО СДВИГАЕТ точку НУЛЯ (из-за нелинейности характеристики диода). Каждый диод (кремниевый) "откусывает" 0,5...0,7 вольта. То есть поставив последовательно с сигналом ТРИ диода мы откусим 1,5...2,1 вольта (теоретически). У реальных диодов реальное падение напряжения - лучше смотреть вольтметром. Итак, вместо 2,4 - 13 вольт получим 0,9...0,3 - 11,5...10,9 вольта. КАК РАЗ такие напряжения, как надо для контроля "генератор+".
RC-цепь МЕДЛЕННО заряжает конденсатор через резистор и поэтому, если при стартерной прокрутке УЖЕ начинает появляться величина напряжения, которая может быть воспринята, как ЗАРЯД ПОШЕЛ, то наличие конденсатора "затягивает" этот процесс.
Да, есть еще один вариант - поставить маломощное реле параллельно контрольной лампочке (с сопротивлением обмотки 300...400 ом). Большинство 12-вольтовых релюшек срабатывает при вольтах 8...9...10. А его контактами подавать на серо-черный провод +12 вольт при сработке реле. Возможно при такой схеме придется между серо-черным и массой поставить резистор 1...2кОм, чтобы "подтянуть" потенциал на серо-черном к массе, пока зарядка отсутствует. При такой схеме напряжение на серо-черном появится только когда релюшка "щелкнет", а у неё нет привычки щелкать при напряжениях ниже порога срабатывания и коротких импульсах...

Да, самое надежное - дождаться заморозков и поэкспериментировать - как заводится дизель при -5 и насколько тяжелее при -10. Сколько секунд в том и том случае штатная автоматика греет свечи и исходя из этого настраивать температуры атозапусков и задержки прогрева свечей.

Датчик - термистор - при нагреве сопротивление падает, при охлаждении растет. При +20 градусов примерно 12...15кОм.
Ниже -40 пишет Lo (то же самое пишет при обрыве датчика (сопротивление бесконечность) и открытом капоте, в последнем случае дополнительно мигает открытый капот). При превышении +70 пишет HI и может мигает капот, а также возможны ложные сработки по зоне "КАПОТ" (Сопротивление датчика стремится к нулю, что равносильно замыканию кнопки капота). Рекомендую перенести датчик в место попрохладней. На температурную точку автозапуска это не повлияет (в процессе остывания темпер на поверхности постепенно выравнивается и при температурах ниже нуля вся поверхность мотора примерно одной температуры +/-2..3 градуса). А вот датчик проживет дольше, да ложных сработок не будет по капоту.