Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Потому что автопроизводитель ОБЯЗАН позаботиться о тех, кто ЗАСАДИТ аккум до невозможности завести авто с него... Особенно это актуально для тех автомобилей, снятие клеммы аккумулятора на которых приведет к еще большим проблемам. VOLVO, например, после этого может вообще отказаться заводиться и его смогут оживить только ДИЛЛЕРЫ. На форде (и других) закодированная магнитола ПОТРЕБУЕТ ввода ПРАВИЛЬНОГО кода. И т.д. и т.п.

Но авто призводитель не будет Вам объяснять - КАК ПРАВИЛЬНО "прикуривать" - заводить с использованием дополнительного аккумулятора/автомобиля. И если Вы угробите при этом электронику/электрику - это Ваши проблемы - "не соблюдали правила".
А правила простые:
1. ПРОВОДА ПРИКУРКИ должны быть медными и иметь сечение жил не менее 16 квадратных миллиметров для иномарок и не менее 25 квадратов для отечественных легковых авто. А вообще - чем толще - тем лучше. А вот их длинна должна быть МИНИМАЛЬНО-необходимой (ЗАКОН Ома - сопротивление проводника ПРЯМОпропорционально его длине и ОБРАТНОпропорционально его сечению). Речь не про толщину изоляции, а про толщину ЖИЛ. Зажимы должны быть надежно ПРИВАРЕНЫ/ПРИПАЯНЫ/ОБЖАТЫ на концах проводов прикурки. Иначе вся энергия ДОНОРА останется на проводах и зажимах (или немалая часть этой энергии). Кстати - заметный на ощупь нагрев этих элементов в процессе прикурки - признак их низкого качества...
2. Емкость аккумулятора ДОНОРА должна быть НЕ МЕНЬШЕ емкости РЕЦИПИЕНТА.
3. Все присоединения между ДОНОРОМ и РЕЦИПИЕНТОМ производить ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ моторе донора.
4. Первым присоединяется ПЛЮСОВОЙ провод на ПЛЮС-клемму РЕЦИПИЕНТА, затем на ПЛЮС-клемму ДОНОРА.
5. Присоединяем МИНУС-ЗАЖИМ провода на МИНУС-клемму ДОНОРА, а вот на РЕЦИПИЕНТЕ МИНУС-зажим надо зацепить ЗА ХОРОШУЮ ТОЛСТУЮ ЖЕЛЕЗКУ ПРЯМО НА МОТОРЕ.
6. Пробуем заводить РЕЦИПИЕНТА! Завелся? - переходим к п.9 Не завелся - к пункту 7. Предварительно выключив зажигание РЕЦИПИЕНТА ит ВЫТАЩИВ ключ из его замка зажигания (если ДОНОР - Вы, то советую ключ страдальца держать в своих руках - зачем - поймете дальше).
7. Заводим мотор ДОНОРА и поднимаем обороты до 2000-2500 при выключенных фарах печке и других потребителях в ДОНОРЕ - подЗАРЯЖАЕМ севший аккумулятор РЕЦИПИЕНТА. Продолжаем этот процесс не менее 20 минут зимой и не менее 10 минут летом, следим за температурой мотора ДОНОРА! Чтобы время шло незаметнее - проверяем свечи РЕЦИПИЕНТА, выкрутив их, при необходимости сушим их.
8. Глушим мотор ДОНОРА, переходим к замку зажигания РЕЦИПИЕНТА, повторяем попытку. Если Вращение ВЯЛОЕ или под капотом ПУЛЕМЕТНАЯ ОЧЕРЕДЬ из щелчков втягивающего реле на стартере, то ПРОВОДА Г..НО, а аккумулятор РЕЦИПИЕНТА ЗАСАЖЕН "в ноль" и правильнее его заряжать зарядным устройством от сети дома, сняв аккумулятор, как это ни прискорбно.
Но будем надеяться МОТОР все-же ожил! Что дальше?
9. Первым отсоединяем крокодил-МИНУС с корпуса мотора РЕЦИПИЕНТА, затем МИНУС-крокодил с клеммы аккумулятора ДОНОРА.
10. Теперь снимаем ПЛЮСОВЫЕ крокодилы, последовательность не очень важна (если ДОНОР-Вы - лучше снимите со своей клеммы).

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
Ни в коем случае НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не заводите РЕЦИПИЕНТА при работающем моторе ДОНОРА!!! Почему? Потому что рано или поздно (НЕКОТОРЫЕ КРИЧАТ - "Я ВСЕГДА так делал - и все ТИП-ТОП") будет сожжена электроника на борту автомобиля - и ладно-бы. если у того, "кто всегда так де....", но по закону бутерброда - оно выходит боком не ему, или не только ему. А такой урок - он хорошо, чтобы впрок пошел тому, кто.... Только может в копеечку влететь...
Так что же может случиться, если мотор ДОНОРА будет заведен?
Задам сначала вопрос - а у Вас на автомобиле бывает так, чтобы ОДНОВРЕМЕННО работали СТАРТЕР и ГЕНЕРАТОР при обычной эксплуатации?, да еще так, чтобы стартер еле-еле прокручивал мотор, потребляя бешеный ток, а генератор при этом выдавал максимальный для него зарядный ток? Конечно НЕТ. Потому, что пока Вы крутите СТАРТЕР - зарядка не идет, она появляется (лампа гаснет), когда мотор заведется, но Вы в этот момент стартер выключаете (а некоторые умные машины делают это и без Вас).
А что такое СТАРТЕР - это оЧЧень ЖРУЩИЙ ток агрегат. В момент начала вращения мотора ток, им потребляемый от аккумулятора из бортсети может быть и 150 и 200А, а если в нем нет планетарного редуктора, то и 300-400А, затем, когда коленвал стронется и начнет вращаться этот ток снижается до 50-100 (150-200) АМПЕР. А что такое ГЕНЕРАТОР - это ЗАРЯДНОЕ устройство, которе выдает зарядный ток на аккумулятор и попутно может кормить потребителей , которые тоже любят покушать - ток попотреблять - лампочка дальнего света 60Вт например ЖРЕТ 5А при 12 вольтах и уже 6А при 14.4 вольтах! Почему так? Потому что её номинальное сопротивление 2,4 Ома и чем выше напряжение, тем больший ток будет потребляться (закон Ома для участка цепи). Мощность современных генераторов легковушек лежит в пределах 600-800Вт, у джипарей - чуть больше - 900-1200 у самых крутых. (то есть при номинальном напряжении реле-регулятора 14,0в) генерато может отдать МАКСИМУМ 43А (у малолитражек) и 85А (У КРУТОГО ДЖИПАРЯ).
А теперь представьте - вы подключили ДОНОРА к реципиенту, на котором в аккумуляторе НИЧЕГО не осталось (он засажен так, что даже лампочки на табло горят еле-еле), ГАЗУЕТЕ мотором ДОНОРА и вдруг ДЛЯ его генератора в сети , кроме засаженного аккума (который, уверяю Вас - сосет как надо не 5 и не 10 ампер, как от сетевого зарядника с ограничением) ПОЯВЛЯЕТСЯ СТАРТЕР, которого по идее НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Происходит резкий подскок тока потребления от генератора, напряжение на его выходе ПРОСАЖИВАЕТСЯ и система авторегулирования, стремящаяся удержать 14 вольт ВВАЛИВАЕТ в обмотку возбуждения ВСЕ, что может ВВАЛИТЬ. Диоды в диодном мосту выпрямителя в генераторе мгновенно ВСКИПАЮТ от перегрузки по току, на который они не рассчитаны И ГОРЕ владельцу этого генератора, если РЕЦИПИЕНТ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ на первой же секунде старта. А бывает это очень редко. Хозяин РЕЦИПИЕНТА упорно держит ключ на старте, надеясь завести свою "чайку", а в это время на ДИОДНОМ мосте ДОНОРА уже можно жарить яичницу, следом за диодами начинает ПАХНУТЬ ИЗОЛЯЦИЕЙ перегревающаяся обмотка СТАТОРА, транзистор РЕЛЕ_РЕГУЛЯТОРА начинает тоже закипать. И дальше тяжесть последствий будет зависеть от упорства двух НОМО SAPIENS... И еще неизвестно - что лучше - дым из генератора и загоревшаяся красная лампочка с символом батарейки в ДОНОРЕ тут-же или ПОЛУПОДЖАРЕННЫЙ генератор... В котором изоляция на обмотках больше не изоляция, часть диодов отпаялась от подложек или, что хуже ЗАМКНУЛАСЬ, перестав быть диодами, а транзистор в реле-регуляторе РАНЕН смертельно и когда умрет окончательно - только ему и аллаху известно... Но ремонт генератора или замена НЕИЗБЕЖНЫ рано или поздно. И обычно это мероприятие не заставляет себя долго ждать...
Вы думаете, что на этом СТРАШИЛКИ закончились? ХА! А вот Вы и не угадали!
Лучше угадайте - что будет - когда МОТОР РЕЦИПИЕНТА всеж-таки заведется, а его хозяин еще на радостях (и чтоб не заглох!!!) - начнет "ГАЗОВАТЬ"?
Ну сартер-то он отключит, скажете Вы. Соглашусь с Вами - ДА - УБИЙСТВО генератора ДОНОРА прекратится, НО...
НАЧНЕТСЯ УБИЙСТВО электроники на борту ОБОИХ автомобилей!!! А кто убийцей-то будет? А убийцей будет ГЕНЕРАТОР реципиента. Почему? Да потому, что в бортсети не может быть ДВА генератора с ДВУМЯ реле-регуляторами, потому что в автомобиле эти вещи В ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре. Да, в обычном автомобиле при естественной эксплуатации. Но Вы СВЯЗАЛИ две бортсети в кучу... И вот у Вас только что напрягался один генератор, ВЫДАВАЯ "НА ГОРА" все, что только может выдать и "с гаком" выдавал, и вдруг НАГРУЗКА исчезла, а вместо неё появилось ПРОТИВОЭДС - второй генератор. Система регулирования реагирует мгновенно и.... ЗАДИРАЕТ напряжение вдвое-втрое, начиная бороться с "соперником". Это может длится от нескольких десятков миллисекунд до до десятых долей секунды и даже до нескольких секунд. От чего зависит? От того - как звезды встанут на небосводе. Но вся бортовая электроника рассчитанная в лучшем случае на напряжение 18-20 вольт максимум начинает жариться и только когда она сгорит - сработают предохранители, главная задача которых - защитить авто от пожара проводки, в которй есть КЗ. Электронные блоки могут умереть сразу, а могут и "поджариться" и додохнуть через месяц-полгода-год. И очень часто страдалец даже не связывает покупку нового климат-контроля, приборной доски или тем паче контроллера управления двигателем со своей добротой (если был ДОНОРОМ) или своей безалаберностью, если был РЕЦИПИЕНТОМ, сваливая все на ДЕРЬМОВЫЙ автопром...
Удачи на дорогах и при "прикуривании."