Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Макс0157, здравствуйте. Раз Вы так уверены В АККУМУЛЯТОРЕ... Хотя НОВЫЙ - ни о чем не говорит. Видали мы и среди "новых" дохляков, сдыхающих НА МОРОЗЕ из-за низкой плотности (аккум был заправлен для продажи на ЮГАХ, а его привезли продавать НА СЕВЕР - торгаши бывает - ЭКОНОМЯТ копейки, так как КИСЛОТА денег стоит)... Правильная проверка АККУМА: ВОЛЬТМЕТР и друг-подруга. Выходим с утра (когда не завелась ночью), вольтметр на аккумулятор, друга или подругу - на замок зажигания с ключом. Он (она) крутит стартер, Вы смотрите на вольтметр. Если в процессе стартерного вращения напруга ПРОСЯДЕТ до 10 вольт или НИЖЕ - аккум НИКАКОЙ и сброс автозапусков происходит из-за этого.
Если эту проверку аккум выдержит, то проверяйте качество обжима и состояние зеленого предохранителя 30А на красном проводе сигнализации в 5-7 см от основного блока (придется их искать в недрах панели-торпеды салоне автомобиля). Если предохранитель плохо контачит в колодке, есть цвета потемнения/оплавления пластмассы держатели и/или предохранителя - ЗАМЕНИТЬ. Надо обеспечить надежный контакт в этом месте.
Это наиболее частые причины. Есть и другие, но для их диагностики надо выходить к автомобилю и пробовать заводить с пульта, стоя рядом с ним и наблюдать за процессом незапуска. На каком этапе и КАК прервется процесс...

Выйдите к машине и стоя рядом с ней и заглядывая в салон на приборку нажмите кнопку дистанционного запуска, ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ и СЛУШАЙТЕ:
1. На брелке вместо часов должно появиться St (начало СТАРТА), брелок должен сыграть мелодию.
2. Машина должна помигать фонарями (и возможно покрякать сиреной).
3. Должна зажечься приборная панель и раздаться жужание бензонасоса (где-то под брюхом обычно (он в бензобаке)).ВНИМАНИЕ - жужание должно прекратиться раньше, чем начнется п.4.
4. Примерно через 2..4...6 сек должен начать вращаться стартер, достаточно резво и в итоге завестись мотор.
5.Машина должна помигать фонарями.
6. На брелке должна сыграть мелодия и на картинке пойти дым сзади машЫнки, над машинкой загореться r10 (r20) - время прогрева.

Если вместо событий п.4 раздается вялое ВУ (ВУ-ВУ) или тем более ЦАК, или вообще тишина, а потом на брелке SP (StartPenalty)- старт невозможен, отменен, прерван, то скорее всего проблемы с аккумулятором. При включении стартера происходит просадка напряжения ниже 10 вольт (точно убедиться в этом можно при помощи вольтметра), а сигналке это не нравится - она СБРАСЫВАЕТ ТЕКУШИЙ ПУСК и ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ. На втором месте - плохие контакты в цепях сигналки, в первую очередь - колодка предохранителя 30А на красном толстом проводе сиги, ну и разумеется контакты аккума, контакты в местах соединений сигналки и проводки авто. ВНИМАНИЕ!!! Ключом при этом авто может достаточно неплохо заводиться - это Вам не русский автопром - стартер с планетарным редуктором крутит и при 9 вольтах и даже при 7, а электронике впрыска и зажигания очень часто хватает те-же 7-8 вольт, чтобы "пшикнуть" бенза и "чиркнуть" искрой в цилиндре...

Если сигналка в п.4 делает 3-4 попытки вращения стартера (достаточно длительные), но мотор не заводится, то возможно проблема в обходчике ИММОбилайзера. Если автомобиль ЛЕВОРУЛЬНЫЙ и с ИММОбилазером. После того, как заглушили мотор и вытащили ключ - воткните его обратно в замок, НО НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ, просто воткните. Выйдите, поставьте на охрану, через три часа снова попробуйте завести. Если получится с первой попытки - проблема с обходчиком. (Делать это - оставлять ключ в замке лучше на охраняемой территории ).
Примерно так...

Проблемы могут быть и с контролем - ЗАВЕДЕН/НЕ ЗАВЕДЕН мотор...
Да и еще - я же уже писал, чтобы все работало как надо - ПЕРЕДЕЛАЙТЕ КОНТРОЛЬ за работой двигателя... НЕТ НОРМАЛЬНО КОНТРОЛЯ событий "ЗАВЕДЕН/НЕ ЗАВЕДЕН" - НЕТ нормальных ЗАПУСКОВ. Приведите в порядок подключенеи серо-черного провода и вариант программирования контроля под это подключение. Тут Вам к ХОРОШИМ УСТАНОВЩИКАМ надо.

НЕ ЦЕПЛЯЙТЕ контроль за лампу "масло" . Заманчиво, но ПЛОХО. В сильный холод лампа может гаснуть раньше, чем заведется мотор (еще на стартерной прокрутке), в результате мотор НЕ ЗАВЕДЕН, а сигналка думает, что все хорошо - ДЕРЖИ ВКЛЮЧЕННОЕ зажигание и показывает на брелке дымок... А сдругой стороны, если масло ХОРОШЕЕ, через 3-5 минут работы мотора оно становится настолько жидким, что на холостых оборотах датчик давления масла начинает "дребезжать"- периодически замыкаться (срабатывать), лампа при этом может мерцать, а может и не успевать - она инерционная, а вот сига, увидев замыкание на массу - отменит прогрев и заглушит мотор, даже если дребезг будет 0,1..0,5 сек.... ТОЛЬКО ТАХО или ГЕНА в качестве контроля за работой мотора!!!!