Pandora DX 6x Honda CRV 2006
 

Здравствуйте. Приобрел данную сигнализацию и модуль реле к ней стал разбираться и сразу засада хочу подключить автозапуск, и чтобы контроль производился по лампе давления масла, а как это сделать ответа не нашел, кан шины на машине нет. Может где есть описание? Раньше на свои машины ставил простые сигналки с автозапуском, сенмакс.

dmobil, сделайте контроль по тахометру. Давление масла самый ненадёжный контроль.

Любая сигнализация ПАНДОРА допускает "аналоговое подключение". Есть минимальный набор входов и выходов для этого... Берите в руки схему подключений и смотрите.


Однозначно есть на сайте производителя





CAN-шина в машине есть. Просто на неё не начитан протокол в силу возраста автомобиля - не имеет смысла начитывать (с каждым месяцем этих машин на дорогах становится всё меньше и меньше), если куча "свежих " машин еще не охвачена и с конвейееров продолжают сходить всё новые и новые модели (для которых и начитываются протоколы).



Пандора - это не Ценмакс. Придется "попотеть". Рекомендую не торопиться сразу лезть в машину. Сначала разберитесь с назначением проводов сигналки и осознайте глубину настроек как входов , так и выходов. Рекомендую скачать программу Alarmstudio. Это упростит настройку системы "на столе", но и новых вопрос добавит... Панда - это система с кучей гибких настроек, в отличие от древнючего Ценмакса... И для начала надо принять решение- что-куда-как, сделать преднастройки на столе, а уж потом лезть в машину с кусачками и изолентой...

Удачи. И мой коллега-установщик прав

+100/500
На всякий случай почитайте ЗДЕСЬ http://www.alarmforum.ru/forum12/thread14801.html и
ознакомьтесь с этим http://www.ultrastar.ru/24884
Может пригодиться, чтобы "не наломать дров"....

Контроль запуска по маслу я хочу сделать из соображений безопастности у нас морозы бывают до -40, вдруг масло выдави и так далее, а двигатель будет запущен. Программу я поставил с проводами и выходами на первый взгляд я разобрался. По тахометру сигналка смотрит запустился ли двигатель, а по маслу хочется сделать своего рода защиту чтобы двигатель выключался при включенной лампе масла.

Добавлено через 4 минуты

CAN Шина на хонду CRV пошла с 2007 года, это уже третье поколение, а у меня второе поколение, и CAN шины в этом поколении нет.

dmobil, так сделайте два контроля. По тахометру и маслу одновременно. По тахометру будет запуск, а при падении давления мотор глохнет аварийно, Пандора это умеет.

По подробнее обьясните как это сделать? Это можно сделать на одном белом проводе вход тахометра, или нужно использовать отдельный вход? Если использовать отдельный вход то судя по схеме у меня уже нет лишних входов. Или использовать вход который на разьеме Х7 для иммобилайзера. Там зеленый провод для иммо, и остается еще 2 свободных, но не знаю будет ли так работать, в описании написано при использовании иммобилайзера данные входы необходимо освободить, но для иммобилайзера нужен только один провод. Вход багажник я оттуда перенесу вместо NP4 нейтраль, она как я понимаю мне не нужна у меня АКПП.

Не хочется вводить в блуд . Но может шина на данном пепелаце есть ? Этож 3 сервант ?

Нет 2006 год это последний год выпуска Honda CRV во втором кузове.

dmobil, нужен отдельный вход. Назначается в таблице входов как "Лампа зарядки".

Насчёт нейтрали вы кстати заблуждаетесь. На автомате её тоже надо подключать иначе автозапуска не будет.

Как то можно отключить программную нейтраль для АКПП у меня ключе не вынуть если не поставить на паркинг, и вход свободен будет, ручником не пользуюсь примерзает зимой

Вход INP5 подключите к датчику педали тормоза и назначьте его как вход нейтрали NC . А вход INP4 подключите к датчику масла и назначьте его как лампа заряда NO.

romulyen1111, еще можно немного поизвращаться - inp5 пустить на датчик топлива, а inp7 - на датчик тормоза нейтралью no назначить ;)

А будет так работать INP1 под иммобилайзер, а INP7 на тормоз и нейтраль. Осталось вход багажника который на INP1 кудато перенести.

Добавлено через 5 часов 24 минуты

Здравствуйте. Спасибо кто ответил но нигде не могу найти в пандоре описание входов NC, NO. Обычно так реле маркируют нормально закрытый и нормально открытый.Вот схемку нарисовал получается когда NC вход посажен на корпус через лампу стоп сигнала, когда NO получается на входе всегда висит +12 через лампу масла. Как тогда человек который тут писал умудрился спалить входа? Обьясните пожалуйста логику входов когда можно на вход подавать плюс а когда минус или еще какие комбинации есть чтоб ничего не сжечь.

Добавлено через 1 час 49 минут

Или входу всеравно как ты его назначил в программе NO,NC даже если перепутал случайно, (просто не будет работать),вход должен выдерживать как +12 так и массу, а вот если выход замкнуть на массу или подать туда +12 скорее всего он сгорит.

Или да . Ему все РАВНО. Он смотрит на состояние по спаду( если (-) (NO) или по фронту ( -) (NC) .

Иногда это доставляет удовольствие ( особенно с входом зажигания ) .

Выходу НЕ все равно - всё работает на белом дыму - дым вышел - устройство не работает. .

Краткий перечень сокращений :

(-) минусовой вход

NO - нормал опен - в этом контексте , подаём минус получаем реакцию
NC - нормал клозет - в этом контексте , висит на проводе (-) см.выше . Убираем минус получаем реакцию .

Спад - тоже что и фронт но наоборот от высокого к низкому .
Фронт - тоже что спад но наоборот от низкого к высокому .

ЗЫ. Да не спалил, он скорее всего.

Не будет ли считаться ошибкой при такой схеме с датчиком масла. При выключенном зажигании, и когда мотор ещё не заведён, даже и когда он уже заведен то примерно 2 секунды лампа масла ещё горит и вход NP4 в это время ещё или уже подключён к минусу, не будет ли сигналка считать это за аварию и глушить сразу двигатель, или просто не даст ему запуститься.

Не заглушит, просто стартер будет работать пока лампа не погаснет

Здравствуйте. На повороты выходит один провод я так понимаю в новых машинах кнопка поворотов не фиксируемая, у меня кнопка фиксируемая замыкает 2 пары контактов как быть с поворотами в данном случае городить отдельное реле ещё?

Да

Что с чем она замыкает? На одном проводе + и на другом появляется + при нажатии кнопки? Или минус и появляется минус?

Да насколько помню там плюс

На аккорде я подавал плюс на один провод, использую реле рмд. Только управление поворотами прямое потенциальное надо ставить

Нужно 2 пары контактов

dmobil, да возьми пару десятиамперных диодов в любых радиотоварах и будет тебе счастье. что голову ломать-то? ну или если так уж сильно хочется и есть еще модуль рмд - то сигналка по каналам вполне уверенно тянет две релюхи от рмд-5, но только от рмд-5, с другими реле я бы так не рисковал. если есть блок от старого томагавка - то можно с него выпаять сдвоенное реле поворотников или купить сдвоенное реле и его распаять. но диоды проще и дешевле.
еще я не помню вашу машину, но может быть что у вас идет не силовая кнопка аварийки, а потенциальная, тогда там скорее всего будет один провод, на который подашь плюс и будет аварийка работать. но я не помню эту машину этого года - может быть там и силовая кнопка.

С провода аварийка пандора выходит минус а мне надо плюс тут либо одно реле потом два диода. И ещё сегодня убрал старую сигу. Осталась штатная при постановке штатной сиги на охрану с ключа машина закрывает Цз и мигает поворотами 3 раза, разобраться бы как штатная сига мигает поворотами и туда Пандору ткнуть, может знает кто? А как с одними диодами без реле сделать я честно говоря не понял.

dmobil, ставишь силовое реле, с которого выходит плюс, потом предохранитель ампер на 10-15 (если по всем правилам), и потом два силовых диода, на правый и левый борт.
раз уж вы сняли старую сигу - то в ней может быть сдвоенное реле на правый и левый борт.
далее - по идее у вас может быть под рулевой колонкой контроллер отпирания-запирания и он же скорее всего - штатная локалка, скорее всего белого цвета блок. к нему у вас скорее всего подключены провода для отпирания-запирания дверей? если это так - то в этот контроллер можно подпаяться на штатное реле моргания поворотниками.

Подскажите еще такой момент например если я хочу использовать реле рмд вернее свободный канал CH8 для управления поворотами плюс 2 диода, я должен откусить зеленый провод с разьема Х5 и подключить его к зеленому CH3, или это можно как то програмно настроить, чтобы не резать ничего?

Добавлено через 7 минут

Завтра я поищу этот блок по схемам на нем два разьема на 20 pin и на 16 pin, разберу посмотрю, что внутри, по цз провода тоже были на старой сиге я пока размотал только от замка провода так как там стояло реле блокировки, остальные провода я отстриг, но кончики оставил, чтоб не запутаться, потом буду разматывать их и припаивать к штатным проводам. Вообще хочу поставить так чтобы было не видно никаких концов,вот и пытаюсь обойтись без дополнительных релюх.

я уж думал вы давно все поставили.
вопрос - у вас управление отпиранием-запиранием по минусам?

Да по минусу, но вот почему то не запирает и не отпирает. Штатные провода от машины корочу на корпус и отпирает и запирает, а от сигналки не в какую. Нашел блок штатной сигналки разобрался с аварийкой все мигает. Управление замками по аналогу CH2 CH4, может их еще как то программировать надо.

тогда пойдем по настройкам от и до
вы уже скачали аларм студию на компутер и подключили сигналку, ввели пин код и обновили основную прошивку?
тогда идем в расширенные настройки и начинаем:
1.1.1 - 60
1.1.2 - 50
1.1.3 - 30
1.1.4 - 30
1.1.12 - f
1.3.1 - прямое
1.3.2 - потенциальный (на всякий случай)
1.5.7 - по желанию включаем
1.6.1 - включать обязательно!, но есть нюанс - может не работать при дз, надеюсь уже исправили, но проверить обязательно надо
1.9.5 и 1.9.11 - я обычно ставлю на 110
1.9.9 - включить
1.9.7 - включить после привязки телефона или метки или брелка d-030, без них не включать!
2.1.1 - в разрыв
2.1.2 - акпп, если у вас автомат.
2.1.3 - аналоговый
2.1.4 - если нужен еще и генератор - разрешить
2.1.7 - запретить
2.1.10 - 800мс или по необходимости чуть больше, если машина не заводится свыше прокрутки 1200 мс лучше ее отремонтировать :)
2.3.1 - разрешить, на всякий случай (но в принципе и с запретом все работает норм)
2.3.3 - хонда олд
2.5.1 - разрешить
3.1 - расставляем крестики, багажник - отключаем,, inp 1 - освобождаем, иначе могут быть проблемы с обходом штатного иммо
дальше входа по необходимости крестиками отмечаем, сверху по необходимости тыкаем- меняем тип входа no-nc, уже все обсуждалось, повторять не буду.
3.2 - аналогично выставляем крестики по функциям каналов
ch 7-8 можно назначить поворотниками, и тогда обойтись без диодов. или же назначить 8 канал поворотниками и потом разделить диодами, а 7 канал пустить на дополнительную блокировку двигателя, например у вас наверняка под капотом желто-черный провод идет на зажигание по двигателю, как минимум на инжектора - вот их и можно порвать этим каналом.
дальше поскольку у нас 2.1.1 - "в разрыв" можно порвать провод зажигания основного и к замку подключить желтый провод вход зажигания, а в косу - коричневый из рмд. оранжевый из рмд - подключить на второе зажигание и запрограммировать 6 канал на второе зажигание. на хонде второе зажигание должно пропадать при стартере, и потому объединять их недопустимо.
2 и 4 канал пускаем на отпирание и запирание дверей.
остальные каналы - по вашим желаниям и хотелкам.
5.2, 5.3, 5.4 - все запрещаем, на всякий случай
5.5.5 - разрешаем, что бы работали 2 и 4 каналы. (без разрешения этого пункта через эти каналы может еще происходить утечка тока, если они подключены, но не запрограммированы)
6.1.2 - ставим по вашему часовому поясу, будет нужно при наличии nav-09.
7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 - включаем после программирования метки или телефона в систему.
думаю это все основное, что вам надо для работы сигналки

Цвета проводов бело-черный и желто-красный? Если ДА, то и не будет управлять... Или пока не отрежете их от микрика в двери в замке или пока не используете "перекидку массы со врезкой". Так как ЗДЕСЬ https://autosiga.ru/ustanovochnye-ka...cr-v-2004-2006 сделано...
Хонда НЕ ПОНИМАЕТ две МАССЫ одновременно. А на одном из проводов она у Вас висит с микрика и пока не будет оторвана там (пока микрик не разомкнется) - бессмыслено подавать её на другой контакт микрика...
Чтобы сделать всё по феншую - надо два малогабаритных реле. По одному концу катушек этих реле подключить к каналам Панды, отвечающим за ЦЗ, на вторые концы катушек подать +12 - ПАНДА будет клацать этими релюшками при появлении команд ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ, а уже контактами этих реле сделать схему врезки в штатную слаботочку ЦЗ машины...

Добавлено через 3 минуты

Хм. Если есть гнездо OBD (а оно скорее всего есть), и в нем в пинах 6 и 14 не пусто, а к ним подходит витая пара проводов. то в машине есть ПОЛНОЦЕННАЯ CAN-шина. Но даже если в этих гнездах ничего нет, то это не значит, что CAN-шины нет вообще. Она просто "урезанная" - например связывает блок управления двигателем/коробкой и ... приборную панель...

to СВИНТУС
дальше поскольку у нас 2.1.1 - "в разрыв" можно порвать провод зажигания основного и к замку подключить желтый провод вход зажигания, а в косу - коричневый из рмд. оранжевый из рмд - подключить на второе зажигание и запрограммировать 6 канал на второе зажигание. на хонде второе зажигание должно пропадать при стартере, и потому объединять их недопустимо.
2 и 4 канал пускаем на отпирание и запирание дверей.

думаю это все основное, что вам надо для работы сигналки[/quote]
По вашему списку проверил кое что исправил, но всеравно не управляет ЦЗ, потом попробовал через релюху на массу все стало работать, почему не работает напрямую с выходов непонятно, видимо слабенький выход не хватает земляного потенциала, Придется 2 релюшки доп-но ставить. По замку зажигания я вас не очень понял, сидел мерял тестером ключь в I положение вкл, прикуриватель, и магнитола, ключь во II положение вкл мотор печки скорее всего еще подогрев сидений, приборная панель. Дальше запуск стартера и в это время на всех этих проводах напряжение пропадает. Тухнет магнитола, печка.

dmobil,
если нашли контроллер дверей, то в него можно к самим реле отпирания-запирания подпаяться и вам не будут нужны никакие доп реле для локалки.
по замку зажигания - тестер не дает наглядности, лучше использовать для этого контролку.
итак, по идее на замке зажигания у вас должен быть один провод стартера. с ним все понятно - подключаем к нему толстый желтый от рмд. дальше аксессуары - первое положение ключа, не подключаем, они для запуска автомобиля и работы печки не нужны и ни на что кроме магнитолы не влияют.
еще у нас на замке зажигания должно кроме постоянного плюса быть постоянное зажигание и "вспомогательное" вспомогательное на время работы стартера пропадает - к нему подключаем оранжевый провод от рмд.
постоянное зажигание появляется во втором положении ключа и при работе стартера не пропадает, скорее всего черно-желтый провод. завели машину, его разрезали - машина должна заглохнуть. к замку тонкий желтый - нюх зажигания, в косу - толстый коричневый от рмд.
уффф

зы. а у вас жгут проводов от замка зажигания случайно не разделяется на два разъема?

Шерхан то окрывал и закрывал цз по этим проводам а пандора не хочет, цз наверное в водительской двери стоит, вот как раз эти 2 провода помоему и уходят через разьем в дверь.

1) В моем последнем ответе есть ссылка. Пройдите по ней и почитайте... И про ЦЗ и про всё остальное, включая цвета проводов на замке зажигания и их назначение... А заодно - что из них цеплять принципиально и как, а что можно и не дублировать и для чего...


2) Вынужден повториться
Пандора - это и не шерхан... Потеем (осваиваем непростой труд установщика современных систем охраны, заточенных под современные машины в машину не особо современную) дальше.

А вы какие провода от Панды подключаете к машине для управления цз .цвет проводов ?

С цз разобрался без релюшек соединил старую проводку машины как она должна была быть, двери стали закр и откр все как и положено от ключа при повороте ключа в двери, тем самым восстановил отрезанный концевик на корпус в личинке двери. Потом нашёл другие провода к которым идёт кнопка которая устанавливается на машины для американского рынка, и она имеет приоритет перед личинкой замка, ей без разницы закрыта дверь или нет. На моделях для европейского рынка эта кнопка отсутствует.

Нам не видно - что Вы там и как соединяете и какие провода нашли, потому и вынуждены задавать уточняющие вопросы и отсылать к дополнительным источникам. Если это помогает Вам разобраться, то и слава богу...

Подскажите ещё такая ситуация я пока все временно подключил Тахо обучил припаялся к педали тор моза, и к лампе масла, запустил с автозапуска принудительно но зажег лампу масла машина заглохла, но почему то примерно только через 10 секунд, тоже самое происходит при нажатии на тормоз, можно ли уменьшить это время.? На других сигналках при нажатии на тормоз глушила мотор сразу.

dmobil, думаю просто так не получится, но можно собрать схемку на куче релюшек, или попытаться помутить с таймерными каналами, но ... оно точно надо?

СВИНТУС Разорвал провод на котором не пропадает напряжение к замку подключил тонкий желтый, на второй конец разорванного подключил коричневый предварительно переставил галочку с АСС на зажигание 2, я так понимаю что панда должна замыкать свое реле когда поворачиваешь ключ во 2 положение и тем самым на тонком желтом появляется +12, но она ничего не включает и соответственно не горит приборная панель и не работает насос.