Проблемы с автозапуском Pandora 2000
 

1.
Сразу после окончания поездки автозапуск срабатывает.
Когда после поездки проходит некоторое время, то попытка автозапуска заканчивается неудачно и включается режим тревоги.

2.
Установщиками было заявлено что всё дело в аккумуляторе который "у тебя дохлый". По показаниям на брелоке по функции "check" было замечено что при уровне напряжения 11.9-11.8 В автозапуск не срабатывает. Пару раз проверял напряжение с брелока и с мыслью "о, 12В - сейчас точно заведётся" - не заводилось.
Смена аккумулятора проблему кстати не решила.

3. Сначала после установки автозапуск не срабатывал так: двигатель не заводился а на брелоке работала иконка заведенного двигателя. После попытки разбора этого вопроса с установщиками автозапуск стал не работать уже так: неудачная попытка запуска двигателя - включается сигнал тревоги (иконка ключа на брелоке активирована, иконка работающего двигателя не активирована). То есть они там что-то меняли, хотя рассказывали только про "дохлый аккумулятор".

4. С предыдущей сигнализацией (попроще), которая работала на том же аккумуляторе подобных проблем не было ни разу.

5. Ключом заводится с пол-тычка.

?. Собственно вопрос: в чём может быть проблема и как её решать? А то получается сигналка без автозапуска даже.

PS: После установки сигнализации внешний блок реле остался лежать нетронутым в пакетике, то есть установщики возможность его установки не рассматривали как при изначальной установке сигнализации так и при последовавшей попытке решения с ними возникшей проблемы. Насколько я разобрался копаясь впоследствии в "руководстве по установке", внешний блок реле предполагается использовать в случае когда встроенное в центральный блок реле не может скоммутировать требуемый ток, а внешний блок реле сможет это сделать. Может эта проблема и должна решаться установкой внешнего блока реле, или это здесь совсем не при чём?

Судя по описанию - проблема в подключении.
Если тревога возникает по событию "включение зажигания", то, возможно, неправильно подключено реле зажигания (классическое подключение "с разрывом"). Если реле подключено "без разрыва", то проверить !-9.10, умолчательную установку необходимо сменить.

Если верить той информации, которую удалось выудить из установщиков (которые после установки на любой вопрос о деталях работы реагировали как на личное оскорбление), то подключение выполнено с разрывом. Тревога возникает так: предпринимается попытка автозапуска, срабатывает стартер и в этот момент дальнейшие события могут пойти по нескольким сценариям - двигатель завелся/двигатель не завелся, сигналка ждёт и делает ещё одну попытку запуска/двигатель не завёлся и включается сигнал тревоги.

В смысле включается сирена и моргают поворотники или просто на брелок передается сообщение о неудачном запуске???
Если это тревога, то на брелочке посмотрите по какой зоне. Вполне может быть, что из-за плохого контакта соединительных проводов с аккумулятором проседает напряжение бортовой сети и сигналка думает, что ее обесточили. Можно залезть в журнал событий и посмотреть, нет ли события отключения аккумулятора.
Вообще, по умолчанию должно быть 3 попытки старта...

alzav, Вероятно в момент включения стартера (очень мощный потребитель) сильно проседает напряжение в бортовой сети, по мануалу для Пандоры напрпяжение питания должно быть не ниже 9в. Соответственно: Проверьте стрелочным вольтметром напряжение в бортовой сети в момент включения стартера. Скорее всего у Вас дохлый аккум.

Вот то-то и оно что не по напряжению тревога! Происходит именно срабатывание тревоги - с морганием поворотниками, визжанием сиреной, писком брелока; сработавшая зона - ключик на брелоке (как читаем на стр.10 руководства по эксплуатации "Мигает - ..в режиме охраны, тревога от включения зажигания", стр.11 "индикатор включения зажигания...Если событие вызвало тревогу - значок мигает.". Вот именно так и происходит.) В истории событий тоже появляется ровно одно событие - ключик.

Есть ли возможность добраться до бозового блока? Если есть, то сделать следующее:
- включить "программую нейтраль"
- не выходя из машины поставить на охрану
- отцепить вывод 10 (желтый) от разъема (очень осторожно, что бы не спугнуть датчик наклона/перемещения)
- попробовать стартануть двигатель с брелока.

Все эти манипуляции необходимы для проверки правильности подключения сигналки установщиками. Если в таком случае всё заработает, значит что-то накосячили установщики. Если ситуация не изменится - тогда похоже на глюк сигналки. Моно попробовать перепрошить б/блок.

Если выполнять такую процедуру, то, поскольку у меня АКПП, пункт "включения программной нейтрали" отпадает?

Вариант с такой проверкой в общем довольно сложный. На вопрос о месте установки блоков сигнализации установщики отвечать просто отказались. Не разбирать же всю панель, да ещё не имея такого опыта, да ещё на улице без гаража. Других вариантов выполнить такую проверку нет?

давайте все таки проверим есть ли у вас разрыв в замке. (хотя лучше к установщикам)
1 При вкл ДВс включите функцию поддержки зажигания (два пика на замочек - сирена пикнет, фанари моргнут)
2 Ключ поварачиваем в положение АСС
3 Ключ поворачиваем обратно на зажигание
4 Ключ в АСС..... ДВС должен заглохнуть при условии что у вас есть разрыв, если без разрыва он будет работать.

Проделал эти действия - двигатель заглох

Перед продажей этой машины было решено всё-таки разобраться с этой проблемой. А так же с остальными проблемами по сигналке, которых накопилось немало. Никогда раньше я ничего подобного не делал, по роду деятельности к электронике особого отношения не имею.


Конкретно при решении проблемы с автозапуском были обнаружены следующие детали:

1. Подключение к замку зажигания было выполнено с разрывом цепи зажигания.

2. Провод Acc сигнализации (X9#6) был подключен на замке зажигания к контакту Ign2.

3. Подключение провода стартера сигнализации (X9#5) к замку зажигания было сделано так: этот провод был просто подмотан к проводу стартера на замке зажигания.


В результате проблема с автозапуском была устроена так:

1. Сигнализация подаёт питание на систему зажигания автомобиля по проводу зажигания (X9#4).

2. Сигнализация подаёт питание на стартер по проводу стартера (X9#5).

3. Это напряжение, попадая на провод стартера на замке зажигания, идёт в обе стороны этого провода - к стартеру и в замок зажигания. Стартер дёргается.

4. В замке зажигания это напряжение с контакта St идёт на контакт Ign.

5. С контакта Ign в замке зажигания это напряжение идёт на входящий провод зажигания сигнализации (X8#10), и сигнализация получает сигнал тревоги по ключу зажигания.

В итоге при попытке автозапуска срабатывала тревога от ключа в замке зажигания в момент активации стартера.
В дополнение к этому сигнализация подключена так, чтобы если бы машине удалось завестись, то у неё бы заработали всякие крайне полезные в этом режиме функции (по проводу Ign2), вроде возможности пользоваться поворотниками - вместо того чтобы дать например возможность работать вентилятору печки (по проводу Acc).


Для исправления проблемы я сделал следующее:

1. Провод стартера на выходе из замка зажигания разрезал, и в разрез установил диод 1N5407, направленный в сторону от замка зажигания.

2. Провод стартера от сигнализации (X9#5) подключил после диода.

3. Провод Acc сигнализации (X9#6) на замке зажигания переключил к контакту Acc.

Никаких проблем с автозапуском после этого не наблюдается, в том числе от "дохлого аккумулятора".


Сама же установка сигнализации представляла из себя следующее. За приборной панелью на паутине из обрезков проводов висел блок сигнализации. Все подключения были выполнены скрутками из обрывков проводов. Некоторые провода были скручены натурально из десятка разноцветных обрывков. Все эти составные провода переплелись в клубок паутины, центральный блок висит на нём прямо на разъёмах. При этом опять же клочками изоленты умотано было абсолютно всё, кроме собственно скруток между обрывакми проводов. Которые торчали во все стороны, цепляли друг за друга и за детали кузова. Порождая целый ворох нетривиальных и сложно повторяемых проблем. Под конец уже даже дверь нужно было открывать ключом - сигналка перестала это делать.

Для решения проблем с сигнализацией перед продажей машины мне пришлось разобрать половину салона и перебрать всё подключение сигнализации. По ходу дела фактически освоив ещё одну профессию.


Насколько я понял, продавцы и установщики в Новосибирской компании Мастерс - это как бы две структуры под общим названием. По опыту взаимодействия с продавцами в офисе - вполне адекватные граждане.


К установщикам Мастерс - Новосибирск - ни ногой!

.... 4. В замке зажигания это напряжение с контакта St идёт на контакт Ign.

что за заммок такой? в нем что диод встроен? или контакты старт и ign просто замкнуты между собой пока ключ не повёрнут? иначе при вкл зажигания вкл стартер,

Возможно что диод или контакты замкнуты в положении off, замок не разбирал. Контакт идёт именно внутри замка зажигания, если вытащить разъём из замка то машина заводилась.

прикольно.... а что за авто такое?
Если это так, то ставтье на стартер отдельное реле с подключением 3 контактов, тоесть НЗ к замку (стартер), НО на + 12 вольт, com контакт после замка в сторону стартера.... т.е. провод стартера нужноразорвать. Ну или просто отвижитесь провод стартера от замка мощным диодом.

Подозреваю, что замок все-таки самый обычный, а ошибочка закралась, когда провода сигнализации прикручивали к проводам замка как попало (с учетом того, о чем написано выше про паука из проводов). Возможно еще и наколбасили с программированием каналов. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что могли элементарно "приварить" контакты слаботочных реле в блоке сигнализации (раз уж не стали использовать блок выносных реле). в общем по-любому налицо КОСЯК УСТАНОВКИ. Тут вынужден согласиться с автором темы... Кардинально решить проблему поможет ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕМОНТАЖ системы, желательно совмещенный с проверкой работоспособности каналов сигнализации на предмет "залипания" реле и пробоя выходных транзисторов доп.каналов...

Это достаточно мощный диод?

Авто самое простое, Toyota Sera 1990 г. - то же что Starlet/Corolla II, отличаются кузовом. Я конечно никогда в Жигулях не ковырялся, но мне кажется что даже Жигули по электрике не могут быть проще этой Тойоты - там кроме проводов между блоком управления и исполнительными механизмами больше вообще ничего не оказалось. При этом когда установщики мне отдавали машину, то их директор приговаривал так "в следующий раз за такую сложную машину будем брать как за гелендваген".

Добавлено через 3 минуты

Здесь я как то не очень ясно выразился. Конечно печка никогда не работает от Acc. Просто провод Acc сигналки установщики подключили к проводу Ign2 замка зажигания.

Добавлено через 5 минут

Именно так я и поступил - демонтировал всё и установил с нуля. Только на этот раз своими руками.

Специальных никаких проверок для реле в блоке сигнализации не проводил, но после внесённых изменений в подключении к замку работают все функции, включая автозапуск/поддержку зажигания/запуск с брелока.

На этих машинах обычный замок зажигания (в 90е годы японцы еще не заморачивались:-d ) Единственная "сложность" - все потребители разбиты на две группы и на замок приходит ДВА постоянных плюса +12. С одного кормятся как правило одно из зажиганий и аксессуары, а с другого - второе зажигание и стартер. Ну еще можно добавить, что токи по проводам достаточно большие (нет реле разгрузки), но надо смотреть - все индивидуально по моделям...

Да, Toyot"ы этих годов недалеко ушли от жигулей. Во всяком случае из серьезной электроники - блок управления двигателем и АКПП (если авто не на "механике"). Все остальные системы - ЭЛЕКТРИКА, гениально сделаная (Жигулям бы она тоже не помешала, но тогда это были-бы не жигули:-p ).


:-d :-d :-d %) , а что - у них на ГЕЛЕНДВАГЕНЕ получилось поставить тоже так-же? (Все так же плохо:-x ) Интересно, а на Жигули у них какой ценник?:-d
PS Не приезжайте к ним никогда больше... Даже лампочку поменять (а то возьмут, как замену лампочки на ИЛ-62 :-[ ).

Не-не-не, автоматом блок управления стал управлять только через пять лет, на этой автомат самый простой - к нему тросики идут.