Установщики, вроде, обошлись без CAN-модуля. Сегодня посмотрю, какие зоны срабатывают.

Теперь я поделюсь своими мыслями об этой сигналке.
Имеется додж интрепид 1996 г.в., машина не новая, но добротная. Остановился на выборе этой сигналки , 3000. Кана у меня нет, поэтому 3300 не требуется. Выбрал Пандору по причине именно достаточно серьезного диалогового шифрования. Этого факта было достаточно, чтобы остановиться на ней, даже не взирая на минусы указанные ниже, порой даже серьезные минусы для сигнализации класса люкс.
И так, начнем!
1. Когда наконец решится проблема качества кабеля РФ-модуля? Прочел всю ветку, обнаружил, что не только у меня были чудеса связи брелока с сигналкой.
Проблему решил. Просто минуя разъем на РФ-модуле припаял провода с обратной стороны печатной платы, обрезав предварительно 10 см кабеля. Чтобы не заморачиваться в чем проблема - в разъеме или кабеле.
Поверьте, приобретая сигналку можно еще как-то смириться с глюками ПО, что в принципе решаемо новыми прошивками, но и то не всегда с этим можно смириться сходу. Но чтобы проблема кабеля или разъема!?! Значительный негатив по отношению к вашей фирме. Может проблема в поставщике кабеля....., не знаю. Проблема озвучена и не раз. Есть повод задуматься изготавливая сигналки класса люкс.
Продолжим о РФ-модуле, раз уже его вскрыли.
В части передатчика применяется транзистор bfg591. Отличный выбор. Транзистор работает до 7 Ггц. Огромный запас по частоте. Конечно же, понятно, что мощность на выходе не 10 мВт)))). Здесь +.
2 раздельные антенны, на прием и на передачу. А это значит отсутствие дуплексера, что означает удешвление и повышение надежности. Тоже +. Выполненны из посеребрянного провода. +. Вообще видно, что подход к проектированию и изготовлению РФ-модуля очень серьезный. Антенны можно модифить сколько угодно, на прием, например, антенну Харченко, на передачу разрезной полуволновой вибратор.
По ходу вопрос. Кнопку вызова водителя (брелока) можно вынести куда угодно? Или это расстроит передающий тракт?
2. Теперь по логике работы. Судя по предыдущим сообщениям есть проблема канала СН5. Подтверждаю. Логика по ходу еще не отработанна. Канал работает только если задействовать его при двухступенчатом открывании дверей. Как резерв (в логике центрального замка) - нет. Как канал, чтобы включался при снятии с охраны - нет. В результате для двухступенчатого открывания дверей был задействован канал СН3 - включение при снятии с охраны - мои особенности решения этой проблемы. СН5 в этой же роли не смог зайдествовать (предварительно запретил его в подогреве, все эти моменты отслеженны).
3. Датчик масла, заряда аккума. Тоже проблема была озвучена. Подключал датчик масла напрямую. Полярность выставленна правильно (положительная, все замеренно). Именно такая появляется при нормальном давлении масла. Логика работы датчика масла тоже проста. Но логика работы сигналки вряд ли)))). Если включить этот датчик в меню II 1.3, то двигатель, после завода с брелока, заглохнет через пару-тройку секунд. Не важно есть сигналы с тахометра (преварительно обучен) или нет. А очень жаль, потому что осечка работы стартера именно по датчику масла работает корректно. По сигналам с тахометра отсекает тоже, но чуть позже. То что писалось выше, смена полярности этого датчика приводила к тому, что его просто отключали, таким образом, что равносильно отключению в меню II.
4. Далее. Понимаю, что связь брелока с РФ-модулем может на отдалении часто прерываться, и что каждый раз беспокоить владельца об этом не стоит. Но задержка в минут 5 после пропадания связи (тест с отключением сигналки), по-моему, многовато. И не помогает отправка команд с брелока - отправить не может, а сигналку видит и все, связь есть)))). Проходит 5 минут - извещение об отсутствии связи. За 5 минут, можно далеко уехать или много вынести из машины)))).
5. Дайте, плиз, распиновку кабеля РФ-модуля, чтобы подключить сигналку к компу для программирования. РФ-модуль, судя по обсуждению подключения кабеля программирования к DXL-2000, отличается - проводов больше))). Может в конфиге найдутся какие-нибудь "скрытые" настройки?))) Типа канала связи по умолчанию, интервала опроса базы, чтобы пораньше узнать об отсутствии связи с базой или может быть даже логика работы канала СН5)))).

Выводы: В общем впечатление хорошее. Много возможностей, есть где оторваться для любителей самостоятельно ставить сигналки и поиграться с паяльником, коим являюсь. Ну прошивочка, как обычно на отладке. Время покажет, что будет с ней дальше. И еще, решите "детские" проблемы кабелей и у вас появятся фанаты.

спасибо огроменное за помощь! узнала, где спрятан датчик - самим не добраться - поедем в сервис :)

тогда здесь :)

Столкнулся с похожей проблемкой: если дистанционно запустить прогретый двигатель, то иногда через 2-3 секунды (когда обороты упадут после запуска) он глох. Подключен датчик давления масла (напрямую) и датчик оборотов двигателя (датчик положения распредвала). При поиске неисправности обнаружил, что на холостом ходу изредка "отпускает" датчик давления масла, но приборка это не показывает (она включает лампу аварийного давления масла если: обороты >2000 и нет давления).
Что касается отсечки стартера, то по тахометрическому входу она срабатывает намного точнее!
Можно подключить контрольку к датчику давления и посмотреть (главное, чтобы датчик оказался датчиком давления, а не датчиком уровня масла). :-)

Mikl, у меня отсечка по маслу происходит раньше, чем по тахометру (катушка зажигания). И 12 вольт (бортовое), что появляется на датчике масла не просаживается. Тоже проверял. То что это датчик давления, а не уровня тоже уверен на все 100%, потому что, во-первых, уровня масла нет, а, во-вторых, расположен он в районе выхода маслонасоса. Принцип работы этого датчика прост - мембрана, при давлении на которую размыкается контакт на массу датчика (масса датчика на массу двигателя и т.д.). Если бы была просадка, то должна была пройти обработка события "неисправность двигателя" и сингализация должна была передать на брелок соотвествующий сигнал.

чуть со стула не упал :)

пс. вроде другую машину обсуждали, не?

Что-то не получается.
Ввожу сервис-код 1111, делаю чек с брелока, показывает 12,0В, как положено, включаю зажигание, что-бы выйти из режима программирования.Перевключаю питание.
Снова делаю чек: на БП 12,0 на брелке 12,1
на БП 12,3 на брелке 12,1
на БП 12,6 на брелке 12,1
на БП 12,7 на брелке 12,8
на БП 12,9 на брелке 12,8
на БП 13,0 на брелке 13,1
и т.д. от 8 до 16В.
Как и было. В чем засада?

Скажите - Вы напряжение подавали непосредственно на сигналку или на АКБ.
Если на АКБ - падение напряжения в проводах авто и других потребителях учитывали?

Добавлено через 2 минуты

на БП 12,0 на брелке 12,1
на БП 12,3 на брелке 12,1 - здесь не было перезаписи
на БП 12,6 на брелке 12,1 - здесь не было перезаписи
на БП 12,7 на брелке 12,8
на БП 12,9 на брелке 12,8 - здесь не было перезаписи
на БП 13,0 на брелке 13,1
В остальных случаях прослеживается явная закономерность 0,1В в пользу брелка.

Mich-а извините но пока я не смог понять ход ваших мыслей.
Если человек эталонное напряжение для калибровки подает на саму сигнализацию то потом ставя ее на автомобиль и учитывая падение напряжения на проводах должно отражаться на брелке в минус. Не так? А если он эталонное давал на АКБ автомобиля то уж точно не должно быть потом в плюс на брелке. Он-же сигнализацию потом не отдельно к АКБ автомобиля присоединил. Как минимум должно показать ровно. А у него в плюсе.....Откуда берется?

А Вы не думали что я написал все ошибочно. И думаю человек подтвердит мою догадку. А Вы даже не заметили где я ошибся.
Ну а погрешность в плюс 0,1В можно объяснить погрешностью измерительных приборов.

Вот как! Странное признание после указания.

Скажите - Вы мою ошибку нашли? Укажите на нее.

Ошибка в ваших рассуждениях о падении напряжения в данной ситуации.

Не правильно.

И я об этом. Рассуждения не верные применительно к данной ситуации.

не ушиблись? :)


внимательнее надо быть)))
(хотела несколько фоток за раз влепить - не получилося :( )

Это я уже написал ранее, я Вас спросил в чем конкрено они не праивльные.

В п.409 об этом и говорится.

При чем тут это - Вы как всегда читать внимательно не хотите.
Подсказка: Ошибка не в напряжении.
Грайте ще :)

При калибровке эталонным БП АКБ отключают. Достаточно?

работу датчика правильно описали...... вот только неясно почему в настройках вы выстаили положительный датчик аварийного снижения давления масла ??? Вроде такие умные мысли излагали.... и даже выяснили проблему с проводом в РФ (я такого ниразу не встречал) и изучили РФ модуль.... а тут на такой мелочи пишите такое...... непонятно... в вашем случае именно отрицательная.

Опять не угадали.
Еще раз повторяю. Ошибку сделал я.

обсуждали Витару, а на фото другая машина, я ошибся? :)

в самом деле обсуждали проблему с сигналкой на папиной машинке.
а вот фотосессию брат устроил моей и его (брата) машинки.
папа недавно сел на японца, а его предыдущий автомобиль - производства российского автопрома второго десятка лет от роду, перешёл по наследству мне :) а брат ездит на разумно тюнингованной "четырнадцатой".

что-то осталось непонятным? 0:-)

Зоя при всем моем к Вам уважении... Вы красивая девушка но мне кажется что эти фото всетаки не относятся к тематике этого форума... так же как и ваше последнее сообщение :)
Вы разобрались со своим датчиком? вот это и есть темой которую стоит обсуждать.... а не ваще партфолио. Фото хорошие.

Всем добровго времени суток. Установил первый девайс и обнаружилось следующее:
1. при автоматическом и дистанционном запуске не включается реле ACC (R4). Проверил пункты програмирования II-9.1 до II-9.9: находятся в заводских значениях. Разрешил пункт II-9.6 (включение ACC через 1мин), но через минуту оно так и не включилось. Вообщем вышел из ситуации с помощью выхода R1.
2. в инструкции сказано, что поумолчанию таймерный канал №5 (CH5) запрограмирован как защита стартера. При проверке оказалось, что данный канал не активен и не изменяет своего значения при Д/З, при снятии авто с охраны при дистанционно заведённом двигателе. В таблицах программирования, я такого пункта вообще не нашёл. А очень хотелось реализовать.
3. Для лучшего прогрева двигателя использовал канал 3 для отключения двигателя печки. Очень удобно, когда ставим машину на ночь на прогреве, то выключаем печку с брелка, двигатель лучше прогревается за короткий промежуток времени, а салон нам до поездки не важен. Когда собираемся утром ехать на работу включаем её этим же каналом заранее до поездки. Запрагромировал включение CH3: I-13.2 (включать без ограничения времени), I-13.11 (тригерно командой от брелока). В итоге всё работает, но ровно через раз. Включаем канал- он молчит, ещё раз- он включился, выключаем- брелок просигналил, но канал не выключился, выключаем ещё раз- канал выключается, и по кургу. После чего вместо CH3 решил попробывать задействовать CH2. И всё тоже самое :( , но есть но, если мы включаем канал №2 третьей кнокой брелка на 2сек, то всё работает с первого раза, но на самом брелке индикация канала №2 не подсвечивается, даже когда он включен.
Вполне возможно, что я что то не так програмирую, но делал всё по инструкции!

Плюс ко всему за несколько дней эксплуатации вылез один глюк: температура салона и двигателя какбуддто зависла. т.е. при опросе брелок показывал одни и теже значения. Помогло откл/вкл акккумулятора.

Я так и думала, что за флуд получу втык. Вы правы.
Спасибо всем за советы и за помощь в проблеме с доп.датчиком.

По пункту 1: должно работать с заводскими настройками.
По пункту 2: R1 - канал для внешнего реле защиты стартера (по умолчанию II-8.1).
По пункту 3: у меня (DXL2500) работает также некорректно. Первый и второй канал с кнопки F (1 и 2 секунды) работают нормально, а через меню - вкл./откл. не каждый раз!!! (закономерность не изучал).
Про индикацию уже писали на форуме - она не повторяет в реальном времени работу каналов.

Добавлено через 8 минут

Не переживайте Вы так - иногда можно и пофлудить.
Зато Вы разбавили мужской коллектив своим общением! @}->--

Спасибо. Понял. Буду исправляться))) Просто понимал логику с точностью до наоборот)))

т.е. блок можно нести в магазин на замену?

И ещё вопрос: раз у ней два входа контроля двигателя (по тахометру и по маслу/аккумулятору), то нельзя ли сделать так чтобы она заводилась по тахометру, а давление масла только контролировала после запуска двигателя, на тот случай если пропадёт?

Подтверждаю эти измерения двумя руками. Дело в том, что данную закономерность вижу каждое утро, когда включаю “Гидроник”. Он, как и положено начинивает высаживать аккумулятор. И вот какое дело, только эти точки и отражаются при чеке системы. Т.е вначале 13,1 затем 12,8 и после резко 12,1 и еще при старте гидроника бывает 11,8. Все, других значений я никогда не видел. Так что чтобы вы не говорили, а проблема не с калибровкой, а с алгоритмом обработки данных АЦП.

Заводилась по тахометру ??? По тахометру - контроль оборотов двигателя и отключение стартера при запуске.

Сделать можно.

Датчики
 

День добрый!
Возвращаюсь к проблеме и очень хочется ее решить!
И так, если помните, я писал о ложных срабатываниях датчиков удара и движения во время остывания машины (после того как весь день на солнце простоит), и мне посоветовали сунуть блок в другое место, и желательно на железо. так я и сделал, прикрепил блок на железо, немного убавил чувство датчиков, и вроде все нормально стало... НО с приходом холодов проблема вернулась! с еще большей силой. Теперь, при падении температуры окружающего нас воздуха ниже + 5 градусов, датчики опять начали наперебой ложно срабатывать! Мало того, они срабатывают даже при полностью убранной чувствительности (все по нулям!). и естественно при таких настройках ее можно и везти куда угодно, и бить как хочешь, в нужный момент будут молчать как убитые! Ладно, датчик удара я отключил с брелка, а датчик движения не отключить!!!!!!! и пол ночи она мне спать не дает!!!!!!!! несколько раз уже переставлял ее с места на место, толку ровно ноль! ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО ???!!! И спать хочется, и машину без охраны оставлять стремно!!! надеюсь Вы мне не посоветуете печкой не пользоваться зимой! Если серьезно, что это? гарантийный случай? И еще, есть такие же глюки еще у кого?

1. Если не сложно укажите ссылку на Ваш ранний вопрос.

2. С треском металла за счет перепада температуры Вы ничего не сделаете.Это извените - физика. При остывании или нагреве тело меняет свои размеры, происходит щелчек. т.к. "клацает" металл кузова - звук и вибрация передается очень сильно на весь кузов и датчик его распознает как удар. Это не проблема датчика - это проблема кузова авто.
Частично такой треск можно побороть обесшумкой или отключать датчик удара на время остывания авто.

3. Установите доп датчик, например, объема. А датчик удара отключать на время остывания авто.

День добрый!

Подключил свою P3000 к ФФ2 рестайл через кан-модуль (ТЕКовский).
Все пашет безупречно (тьфу-тьфу). Есть одно "НО" - выход тахометрический из кана либо не работает - либо сигналка его не воспринимает. То есть "вентилятор" на брелке не крутится, когда двигатель заведен. Моргает только ключик зажигания, когда оно включено или двигатель заведен (кстати, вывод брал с кана, а не из ГЕМа). Через программирование сигналки пробовал увеличить чувствительность тахометрического входа сигналки - не помогло.

Вопрос - хочу сначала проверить сигналку - подключить что-то, дающее импульсы. Как можно это сделать, чтобы убедиться, что тахометрический вход работает - желательно без вмешательство в подкапотное пространство?

Буду рад всем советам!

При нулевой чувствиетльности срабатывает однозначно гарантийная замена.... что тут думать то еще и так понятно.

С тековскими не общался незнаю что там за выходной сигнал....
Проверить можно.... нужно подать на вход меандр амплитудой вольт10 скважностю 1 и частотой проимерно 10Гц.... а вот от чего уж незнаю что у вас есть под рукой... моно по идеи и механическим валкодером.

Спасибо за совет.

Валкодера к сож-ю думаю мне не достать.
А измерить импульсы, приходящие с КАНа можно только осциллографом или еще как?
Кстати, известны хар-ки частотные, что КАН выдает. Может они для Пандоры в принципе не подходят?

осцилограф лучше всего..... можно еще логический анализатор ну или на кройняк частотомер (в тестерах щас есть встроенные в некоторых).

Добавлено через 7 минут

Так....... вот щас уделил немного своего внимания..... вы я так понял использовали CANTEC собственно разгвор наверно про бело\синий провдо (двигатель запущен)..... этот провод не частотный, на нем появляется логическая еденица когда двигатель запущен (подключить можно ко входу датчика масла\зарядки... с соответствующей настройкой входа) это не ЧАСТОТНЫЙ выход а дискретный, так что конечно не будет пандора видеть на свойм частотном входе импульсов.

Добрый день. Хочу приобрести DXL 3000 или 3300, но совсем не разбираюсь в сигналках. Надеюсь Вы ответите мне на пару вопросов:
1. Нормально ли станет сигналка на VOLVO S40 II (2005г.)?
2. Как быть со штатным ключом с иммобилайзером?
3. Какие трудности могут быть с установкой автозапуска?
4. Нужно ли будет покупать какое-нибудь дополнительное оборудование?

заранее спасибо!

Модуль КАН фирмы TEC - в версии 5 (что у меня) - есть возможность выдачи частотного импульса, пропорц. сигналу тахометра (по умолчанию это действительно бело-синий провод). Проверял - выход запрограммирован именно на сигнал с тахометра. Судя по инструкции - должен выдавать 1 имп/сек при частоте вращения коленчатого вала 20 об/мин.

Ок - будем пытаться найти либо осциллограф, либо тестер с частотомером.
Еще раз спасибо.