Про калибровку тоже не нашёл, но точно читал тут. Про разницу в показаниях аккумулятора: у меня так - утром например 12.00 при прогретом двигле 13 с копейками, после выключения зажигания 12.90 с постепенным снижением к утру

либо окислены контакты (как вариант погнуты), либо брак в метке. попробуйте использовать вторую.

У дилера поменяли подключение педали тормоза не по КАН, а по аналогу, теперь вроде АЗ начали работать (тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить))). Прошивка старая 2.10 (перешивать не стали).

Вообще самому сложно сделать. Нужен источник питания строго 12В и ни шагу в сторону. То есть эталон.
После подключения сигналки к этому блоку питания, войти в программирование и выбрать с брелока CHECK. Напряжение блока питания будет принято как 12.0 В.

Может кто нибудь ответит на вопрос где взять реальную схему подключения DXL3500 (родная не соответствует действительности) а именно правильного включения блока реле для авто запуска и т. д. При подключении по родной схеме (с разрывом у замка зажигания реле стартера) не заводится авто с ключа т.е. в блоке реле не срабатывает катушка R2 и соответсвенно не идет + на стартер??????????????. И еще в родной схеме канал CH11 испльзуемый по умолчанию для обходчика, подключается так же к реле стартера???????????????

Dens, а при программировании надо тоже прописать, что с разрывом ;)
Вот схема http://manuals.alarmtrade.ru/wp-cont...shema_3500.pdf

Программировать II-8.5 - с разрывом
http://manuals.alarmtrade.ru/13/urov...azhiganie-1-2/

Вы наверное не так поняли, подключение зажигания у меня в парралель(заводская установка), а провод от ключа зажигания идущий на реле стартера я же разрываю...

Уважаемый Dens!
Читая ваше сообщение понимаю, что вы долики от электроники! Пожалуйста обратитесь в авторизированный сервисный центр. Или попросите помоч вам хорошего автоэлектрика!
Теперь ответ. Родная схема подключения соответствует действительности! Все зависит от програмирования тех или иных настроек при программировании! Если вы имеете в виду типовую схему подключения из Руководства по монтажу стр. 19, то: Там установлен двойной разрыв!
1. Разрыв подключения канала зажигание 1. реле 1. канал CH9. при этом обязательно должен быть включен пункт программирования II-8.5 - с разрывом и подключен желтый провод (разъем Х10 конт. 7) к контакту 15 самого замка зажигания (схема подключения Руководство по монтажу стр. 20.)
2. Разрыв подключения стартера. При этом обход разрыва производится через реле 4. канал CH11. Реле Р2 встает под ток только в момент автозапуска, а при заводе с ключа под током находится реле Р4 которое пропускает сигнал стартера с замка зажигания. Логика работы реле Р4 в данной схеме однотипна с работой обходчика, поэтому и канал один!
Но повторюсь, что все каналы можно перенастроить программированием.

Спасибо большое но я получается подключал по схеме из Руководства по монтажу стр. 20,(т.е.II-8.5 парралель) там смущает подпись под проводом под №15 с замка зажигания (установка с разрывом цепи п. II.7.11 - этот пункт в рук. по програмированию лишь измеение канала 11-Зачем эта подпись????) . По этой схеме не стартер не срабатывает. С разрывом зажигания 1 (т.е.II-8.5 с разрывом) не пробовал!Вы пишите что Логика работы реле Р4 в данной схеме однотипна с работой обходчика, но мне на обхочик нужено подать минус т.к. плюс идет с +12В, и если подключать R4 (рук. по монтажу стр20) там появляется плюс??

Заводится 8-). Есть у меня одна мысль, как более-менее точно откалибровать напряжение в пандоре.
Из инструментов нужен мультиметр.
Подключаем мультиметр к аккумулятору и на авто включаем потребители(печку, фары, туманки, подогревы), как на мультиметре будет что то около 12 В, калибруем пандору.

Сегодня попробую на своем авто так сделать, отпишусь с результатом :)