Обратил внимание, что при минусовой температуре в Москве, около -5 после суток или ночи стояния авто (санта фе фл, 2010 г.в., кнопка запуска, пандора 3500 и пандект 600 с модулем под'ема стекол) не срабатывает АЗ. Идет завод авто, после сразу мигает значек падения напряжения и срабатывает сигналка. На самом деле напряжения падает с 12,4 до 12,1 за ночь. Как это все можно спасти, спасибо.

На прошивке 2.28 при долгой езъде, более двух часов, кратковременно отваливается зажигание.

на счет отваливания зажигания.... смотрите подключения, проблема не в сигнализации, уверен на 99%

у меня киа сид фл 2010 год, тоже за ночь при температуре -5 и ниже идет просадка напряжения. Пробовал заряжать аккумулятор, не помогло. Еще заметил, что у меня погрешность где то 0.2 В. Допустим на клеммах аккумулятора 12.8, а пандора видит 12.6. Питание сигнализации подключено к "+ "с толстым сечением, "- "к массе. Калибровка пандоры результата не дала. Летом такого не было.

asvad, у Вас АЗ подключен на кнопку или по силе на блок?
какая прошивка?

Добавлено через 19 секунд

так машина заводится или нет?

Народ помогите разобраться. У меня на новом спортадже установлена пандора 3500 и пандект 600. Включена функция "свободные руки". Так вот, батарейка в метке разряжается в ноль за 5-6 дней, уже 4 штуки сменил. Ставил новые варта, затем дюрасел, по фигу разряжается и все. Кто-нибудь мне может сказать это нормально и я разорюсь на батарейках, или это дефект?? Заранее благодарен.

Такой же глюк - в холодном виде не видит тахометр.

[quote=mangup;76384]asvad, у Вас АЗ подключен на кнопку или по силе на блок?
какая прошивка?

Ставил у ОД в Москве. Изначально прошивав была 66 затем у него же обновил до 82-84 (по памяти). Летом все было ок, куда подключена, не подскажу - не знаю, но все по аналогу.
Машина заводится только вручную, хотя в течение дня - например, вечером у работы АЗ срабатывает, а утром уже нет.

Здесь на форуме или в инструкции есть процедура калибровки показаний заряда аккумулятора. Может у вас завышенные показания, а на самом деле немного меньше. Пища для размышления, как вариант

Сегодня утром обратил внимание, что напряжение 12,0, по АЗ не завелась. После 2 часов за рулем напряжение по брелку было 12,9. Явно есть падение критические на новом авто. Про калибровку спасибо, дилеру вопрос задам. Или подскажите (не нашел), как самому провести калибровку?

Про калибровку тоже не нашёл, но точно читал тут. Про разницу в показаниях аккумулятора: у меня так - утром например 12.00 при прогретом двигле 13 с копейками, после выключения зажигания 12.90 с постепенным снижением к утру

либо окислены контакты (как вариант погнуты), либо брак в метке. попробуйте использовать вторую.

У дилера поменяли подключение педали тормоза не по КАН, а по аналогу, теперь вроде АЗ начали работать (тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить))). Прошивка старая 2.10 (перешивать не стали).

Вообще самому сложно сделать. Нужен источник питания строго 12В и ни шагу в сторону. То есть эталон.
После подключения сигналки к этому блоку питания, войти в программирование и выбрать с брелока CHECK. Напряжение блока питания будет принято как 12.0 В.

Может кто нибудь ответит на вопрос где взять реальную схему подключения DXL3500 (родная не соответствует действительности) а именно правильного включения блока реле для авто запуска и т. д. При подключении по родной схеме (с разрывом у замка зажигания реле стартера) не заводится авто с ключа т.е. в блоке реле не срабатывает катушка R2 и соответсвенно не идет + на стартер??????????????. И еще в родной схеме канал CH11 испльзуемый по умолчанию для обходчика, подключается так же к реле стартера???????????????

Dens, а при программировании надо тоже прописать, что с разрывом ;)
Вот схема http://manuals.alarmtrade.ru/wp-cont...shema_3500.pdf

Программировать II-8.5 - с разрывом
http://manuals.alarmtrade.ru/13/urov...azhiganie-1-2/

Вы наверное не так поняли, подключение зажигания у меня в парралель(заводская установка), а провод от ключа зажигания идущий на реле стартера я же разрываю...

Уважаемый Dens!
Читая ваше сообщение понимаю, что вы долики от электроники! Пожалуйста обратитесь в авторизированный сервисный центр. Или попросите помоч вам хорошего автоэлектрика!
Теперь ответ. Родная схема подключения соответствует действительности! Все зависит от програмирования тех или иных настроек при программировании! Если вы имеете в виду типовую схему подключения из Руководства по монтажу стр. 19, то: Там установлен двойной разрыв!
1. Разрыв подключения канала зажигание 1. реле 1. канал CH9. при этом обязательно должен быть включен пункт программирования II-8.5 - с разрывом и подключен желтый провод (разъем Х10 конт. 7) к контакту 15 самого замка зажигания (схема подключения Руководство по монтажу стр. 20.)
2. Разрыв подключения стартера. При этом обход разрыва производится через реле 4. канал CH11. Реле Р2 встает под ток только в момент автозапуска, а при заводе с ключа под током находится реле Р4 которое пропускает сигнал стартера с замка зажигания. Логика работы реле Р4 в данной схеме однотипна с работой обходчика, поэтому и канал один!
Но повторюсь, что все каналы можно перенастроить программированием.

Спасибо большое но я получается подключал по схеме из Руководства по монтажу стр. 20,(т.е.II-8.5 парралель) там смущает подпись под проводом под №15 с замка зажигания (установка с разрывом цепи п. II.7.11 - этот пункт в рук. по програмированию лишь измеение канала 11-Зачем эта подпись????) . По этой схеме не стартер не срабатывает. С разрывом зажигания 1 (т.е.II-8.5 с разрывом) не пробовал!Вы пишите что Логика работы реле Р4 в данной схеме однотипна с работой обходчика, но мне на обхочик нужено подать минус т.к. плюс идет с +12В, и если подключать R4 (рук. по монтажу стр20) там появляется плюс??

Заводится 8-). Есть у меня одна мысль, как более-менее точно откалибровать напряжение в пандоре.
Из инструментов нужен мультиметр.
Подключаем мультиметр к аккумулятору и на авто включаем потребители(печку, фары, туманки, подогревы), как на мультиметре будет что то около 12 В, калибруем пандору.

Сегодня попробую на своем авто так сделать, отпишусь с результатом :)

Вот сегодня подключил по монтажной сх. стр 19 как вы и советовали с разрывом, изменил програмно тоже (с разрывом), с авто запуском все понятно, единстенное мне на обходчик иммобилайзера нужно управление по минусу, а согласно схеме (стр.19) оно будет по плюсу???? Это же не правильно!!! И не срабатывает реле 4. канал CH11- как его активировать, в программе все по заводскому, т.е. канал CH11- разрешено. Подскажите что еще нужно сделать чтобы активировать реле 4??

Пршла ночь, за окном -11, напряжение на брелоке 12.6. :)
просадки нет , жду более низкой температуры.

Dens,
Написал ICQ в личку, так сложно разобраться!

Пол зимы прошло только сейчас заметил что АЗ по температуре не работает (машина гаражная).До замены прошивки на 2_01 все работало.Подскажите, поправили этот косяк или нет? Вот думаю обновлять прошивку на новую,с очередными неизвестными багами или шиться старыми проверенными (1_87, 1_58). Как-то мне эта лотерея порядком надоела за 1,5 года.

нет автоматического запуска только по температуре? по интервалам,по суточному таймеру запускается? если нет - то возможно в программировании пункт II-4.7 запрещен (периодические запуски каждый период охраны).
У одного клиента также такую проблемку встречал - помог сброс питания

Прошивка корявая Еще танец с бубном помогает.

Установил 3500 на Honda Accord (2009) - есть непонятный момент с автозапуском:
1. после установки параметра запуск двигателя по температуре (-18С) загорается пиктограмма активации автозапуска на брелке - всё вроде бы хорошо!
при нажатии на кнопку 2 - снять с охраны пиктограмма автозапуска гаснет, проверяю параметр на брелке - автозапуск отключен, что бы активировать автозапуск нужно повторно его настраивать, и он снова сбрасывается при снятии с охраны.
2. автозапуск бел отключен (по причине выше) проверяю температуру двигателя: -19, выставляю автозапуск на брелке на -18, автомобиль сразу заводится и ...... работает в течении 3 часов, пока я сам это обнаружил и заглушил его (кнопкой 2 2сек.) при этом время работы для запуска было выставлено 15 мин.

при запуске двигателя с пульта (кн. 1 3сек.) выставленное время работы точно отрабатывается менял от 1 до 15 мин, двигатель глохнет.
В чем может быть причина сброса настроек и длительной работы для автозапуска?????
ранее эксплуатировал DeLuxe 2000 - проблем с автозапуском не было, все работало без проблем, в результате выбрал DXL3500.
а дальность у 3500 такая же как и у 2000 хотя на коробке указано что больше почти в 2 раза????
На коробке указано v.2.01 (на наклейке с серийным номером)

по-умолчанию запуск по напряжению запрещен (проверьте настройки), плюс здесь же писали, что для запуска по напряжению значение 11,5 В должно быть в течении получаса....
http://www.alarmforum.ru/73144-post4.html

1.
В Настройках разрешить Подуровень II-4.7 Периодические автозапуски каждый период охраны (до отключения с брелока).. На этом подуровне задается режим периодических автозапусков по времени. Если этот подуровень запрещен, то каждый раз при постановке на охрану необходимо с брелока разрешать периодические запуски по времени (если они нужны), при снятии с охраны периодические запуски будут автоматически запрещаться. Если этот подуровень разрешен, то периодические запуски по времени или по температуре достаточно разрешить с брелока один раз. И каждый раз при постановке на охрану они будут всегда разрешены. Отключить периодические запуски можно подачей соответствующей команды с брелока.

2. Машина работала 3 часа. Это вы поняли по индикации на брелоке или подошли к машине и увидели что она работает?
Может просто на брелок не пришла информации, что мотор остановлен?

Дальность в идеальных условиях может и 800/1500(управление/оповещение).
У меня максимум было 500/900(недели 2 посветил эти измерениям).
А иногда бывает и такое, что старый тамагавк 9030 работает, а чтоб 3500 среагировала надо подойти ближе.

Цитата "ceed250ed" с сид клуба: Спора нет, стоит машина перед домом, связь есть - и на том спасибо. Тут просто момент вот какой, в инструкции написано, к примеру 1100 м, а реально метров 300 и люди думают, что у них что то не так с сигналкой...
Это к тому, что производитель заявляет MAX, что может выдать устройство, но не факт что оно на этом MAX будет работать.

Последняя прошвка 2.28, есть возможность, обновляйте.

Сергей_nsk, Читай мой пост на стр. 108 и 111 и перепрошивай свежую прошивку. У последней прошивки я глюков пока не заметил. Только настройки сначала сохрани, а после прошивки залей снова. Некоторые значения слетают и переобучи х.х. И будет тебе счастье.

Что у меня с глазами0_0 ???? Я писал про запуск по температуре.
Вот чего я хотел услышать. Что в этой прошивке косяки поправили.

машина фактически работала! это точно, тк это было на даче, машина находилась в 10 метрах от брелка, и те кто не спал ночью так же это подтвердили.
насчет пункта II-4.7 сомневаюсь, по инструкции они относятся к запускам по времени "если этот подуровень запрещен, то каждый
раз при постановке на охрану необходимо с брелока разрешать периодические запуски по времени (если они нужны), " - про температуру ничего не сказано, тем не менее спасибо, попробую изменить данную настройку.

на выходных попробую, по результатам отпишу.

Добавлено через 3 минуты

Интересует мнение специалистов по следующему вопросу, я думаю может он уже поднимался но ответа здесь я не нашел, прошу отнестись с пониманием.
а Honda Accord (2009) если возможно прошу исправить в прошивке управление световой сигнализацией по CAN - включаются не повороты а габариты,
предпочтительно включение поворотов.
код автомобиля 2614
так же не понятно почему 13 выход разъема Х10 коммутирует "минус" а в авто минус общий - кузов, всё коммутируется "плюсом"
В Accord "09 кнопка аварийной сигнализации подает постоянный "+" на блок предохранителей со стороны водителя, я подал на этот провод "+" через свободное реле релейного модуля. в результате за время импульса на реле при постановке на охрану, повороты успевают вспыхнуть 2 раза (как при снятии с охраны). - коряво как то.

не получится, нет в CAN поворотников
а в тревоге тоже наверно только два моргания?
измените значение I-15.13 и будет Вам счастье
http://manuals.alarmtrade.ru/13/urov...i-povorotov-2/

Добавлено через 2 минуты

на большинстве авто управление идет минусом, если у Вас плюсом (как и у меня), можно воспользоваться релюшкой..)

В инструкции скорей всего опечатка, так же как и в online мануале(я сперва из него взял название пункта 2-4.7).

В программе pandora dxl loader ver. 2.1.1.8 пункт 2-4.7 называется "переодические автозапуски каждый период охраны"

в инструкции 2-4.7 - периодические автозапуски каждый период охраны (до отключения с брелка) .... все верно, и то что человек выше описал у него именно этт пункт запрещен, поэтому при снятии с охраны отключается настройки АЗ.

А что скажут разработчики по поводу пункта 2-4.7 ?
Я предполагаю что при просмотре параметра в dxl loader просто не расписано подробно (там в параметрах отсутствует многабукв, которые есть в инструкции!). и он не влияет на параметры запуска по температуре, как это и написано в мануале по программированию.

и второй мой вопрос который я подробно задал ранее (стр 115): почему машина не заглохла через 15 мин, а работала около 3х часов пока я сам её не заглушил? то что это не глюк брелока - это точно, она работала.

Прсмотрел в online мануале, все написанно правильно.
Пардонте меня АТ :)
Косячу, а что сделаешь? Все мы не идеальны 8-)

может было также включено глушение по температуре???

Останов по температуре был отключен.
Даже если и включен, то двигатель должен остановиться по событию, которое наступит быстрее, либо время вышло, либо температура достигнута...... а время вышло.. как минимум 12 раз )))

Из опыта эксплуатации DeLuxe 2000: бы ло бы очень удобно если при запуске двигателя с брелка параметр останова по температуре игнорировался.
т.к. зимой получалось след. образом: устанавливаешь останов по температуре (+20 - вполне достаточно что бы прогрелся двигатель, салон греть не нужно, пока авто стоит ночью на стоянке) а перед поездкой необходимо что бы двиг поработал дольше и прогрел салон, но он уже не запускается, тк выполнено условие останова по t (>20). приходилось настраивать АЗ - отключать останов по t.
в итоге я отказался от этого вида останова, функция оказалась бесполезна.

Думаю в новых версиях можно сделать по след. алгаритму: останов по температуре происходит только при автозапуске. при запуске с пульта температуру игноривать (кроме максимально допустимой).

Поддерживаю полностью, было бы очень удобно!