Изучал схемы подключения 3700 и 5000 моделей и обратил внимание, что на схеме от 5000 рядом с изображением ГСМ антены есть сноска "Внимание! Подача питания на устройство при не подключенной ГСМ- антене запрещено!", на 3700 такой сноски нет, отсюда возник вопрос - обязательно ли использовать внешнюю ГСМ антену в 3700?

avv, не обязательно. Есть внутренняя антенна

Спасибо! Еще возник вопрос по 3700 - куда предпочтительнее вешать НМ-05 на код. канал Пандоры, на IS-121 или не имеет значения?

Смысл в том что антенну надо подключать или снимать при выключенном питании.

Смысл в том, что 5000 без антенны GSM подключать вообще не рекомендуется, т.к. нет встроенной антенны в отличие от 3700 в ней нет.

Может и так. 5000 не видел еще просто говорили, что вроде идентична.

После манипуляций с настройками, в режиме программирования, случайно нажал Chek и изменил заводскую настройку, датчика напряжения.
Снятие клеммы, сброс настроек, или восстановление ранее сохраненных не помогают.
Пробовал откалибровать напряжение по показанию аккумулятора снятому мультиметром, повторно вошел в режим программирования и по достижении показания 12.0 В Chek заново сделал.
Но почему-то после этого, при новом замере данные на мультиметре меньше приблизительно на 0.5 В, по сравнению с запросом с пульта.
Как восстановить стандартную настройку, датчика напряжения бортсети?
Может кто-нибуть на своем авто, показатели напряжения, на клеммах аккумулятора мультиметром замерить и в это-же время, сравнить их с данными которые запрос по Chek выдает, интересно насколько они отличаются, друг от друга?

Внешне блоки абсолютно одинаковы. Конечно и в основе они схожи, но 5000 все-таки посложнее уже, антенна уже просто не поместилась в корпус.

не принципиально

Перепроверил, напряжение еще раз, погрешность в 0.05 В мультиметр выдает из-за низкой температуры на улице.
Сейчас, сразу после запуска, на клеммах аккумулятора без потребителей 14.4 В
С включенным ближнем и вентилятором 14.2
Это нормальные показатели?
И еще подскажите в каком месте электроцепи, датчик напряжения снимает данные?

да
в том месте, где блок подключен к бортовой системе автомобиля

Значит показания на клеммах могут отличаться, от реального бортового напряжения? Я правильно сделал что 12.0В по напряжению на клеммах установил?

Asl,
Почему отличаться? Показания вольтметра Пандоры равны напряжению в точке где подключено её питание. А вот напряжение в сети не одно и тоже для всех мест схемы и может достаточно сильно отличаться от места, где его измеряют.
Закон Ома никто не отменял. Напряжение на сопротивлении равно значению сопротивления умноженному на ток протекающий через него. Так вот у проводов сопротивление ой как не нулевое и при токах в десятки ампер разница десятые доли вольта получаются легко.
Т.е. самое высокое напряжение на генераторе, затем оно разбегается по сети и чем дальше от генератора и ближе к мощной нагрузке типа мотора печки или фары, тем меньше. Т.е. если на генераторе/АКБ 14.4 вольта, то на фаре легко может оказаться 13.8 (всё зависит от грамотности схемы автомобиля, в идеале конечно же можно 14.4 увидеть, но так не бывает, бывает 14.3).
Если Пандору подключить возле выключателя печки, то при выключенной печке она будет показывать на одну-две десятки больше, чем с включенной. Чтобы измерялось совсем точно надо вешать провода питания Пандоры прямо на АКБ.
Как-то так.
Нормальное напряжение в схеме с исправным генератором 13.8-14.4 вольта. И если генератор очень умный, то напряжение зависит от температуры. Зимой больше, летом меньше.

m72, такие генераторы на BMW. В генератор подходит CAN. Чуть в шоке был.

Спасибо за развернутый ответ! Значит показания напряжения считываются, в цепи того места, где на блок идет 12В
Заметил вот что.
Если, датчик напряжения откалибровать по 12.0В с аккумулятора.
И на незаведенной машине, сразу после калибровки сделать Check, то показания с датчика Пандоры будут на ~0.04В больше, чем на аккумуляторе.
Например на аккумуляторе 12.00 с датчика 12.04
Почему так получается, при выключенном зажигании аккумулятор основной поставщик энергии и на нем должно быть наивысшеее напряжение?

У меня очередной вопрос возник - в случае использования аналоговых входов в качестве выходов (ур. 4-5...), можно ли менять полярность выходов в соответствии с настройкой входов концевых выключателей (ур. 1-5...)?

3700, батарейки на пульте хватило на 26 дней использования.
Батарейка из комплекта.

на моей прожила два месяца, при условии ежедневной эксплуатации...
Сейчас в DXL5000 на втором месяце пользования осталось две палки из трех.

продолжая свою тему автозапуска.
двигатель то пускается то нет т.е. не понятно от чего зависит.
и вот что я заметил то ли это глюк толи не доработка:
запускаешь двигатель или с брелока или с телефона двиг. не пускается просто загорается панель и тухнет в это время поступает звонок с машины что двигатель ЗАПУЩЕН через несколько секунд еще звонок двигатель ЗАГЛУШЕН. Это что прикол производителей? двигатель даже не пытался завестись а звонки и смс приходят что запущен. Контроль двигателя по тахометру: разрешено, Контроль двигателя по датчику масла (лампе заряда): разрешено. Но звонок все равно поступает что якобы двигатель запущен. Значит пандора даже и не проверяет по КАН что по тахометру ноль, что лампа масла не потухла. Прошу производителей проверить этот момент. (подключено все верно, в сервис центре).
машина ш.круз 1.6 2011г.

похоже на проблему с обходом штатного иммо.

Вчера был глюк, пришла СМС "Потеряна связь с радиореле". При восстановлении связи должно приходить сообщение или нет?

и где здесь *глюк*???
система Вас предупредила о том, что потеряна связь с радиореле, если будет повторяться - надо будет переносить в другое место радиореле. Если связь с радиореле не восстановится, Вы уехать на машине не сможете.

Добавлено через 3 минуты

Пандора выполняет процедуру запуска успешно и звонит сообщает о том что двиг запущен. Но потом проверяет работу двигателя и понимает, что он таки не запустился, о чем опять же сообщает. Штатная работа системы.
А вот почему он у Вас не заводится - вопрос к установщикам, скорее всего проблемы с обходом иммобилайзера. И производитель системы здесь не причем.

мне кажется что надо быть мазохистом чтобы разрешить отзвон по событию двигатель запущен))))

Подскажите по совместной работе 3700 и DI-3. Успешно установлен кодовый канал для DI-3 (по дефолту CH4). А можно ли его при этом назначить одновременно и дополнительным реле обхода штатного иммо? То есть в пункте II-13 Отдельное реле обхода штатного иммобилайзера назначить не один канал, а допустим два? А то получается, если DI-3 подключен по схеме к зажиганию, то он всегда будет включаться при разблокировании кодового реле (то есть при снятии с охраны и включении зажигания).

andrey77, на обход назначаете другой канал, который будет подавать на DI-03 плюс питания, а не код.

Глюк в том, что это произошло в первый раз. После этого поехал без проблем. Вопрос в том, как определить, что связь с радиореле восстановилась? Просто у меня есть вопросы к качеству установки, может реле вообще не верно установлено. Проверить блокировку на работоспособность пока времени не было.

lion_sergey, времени нужно не много чтобы послать с телефона 666* только потом помните что при снятии блокировки 999* нужно будет ввести код доступа.

В этом случае двигатель должен заглохнуть даже при отсутствии движения? Я правильно понимаю?

lion_sergey, нет, только при движении. при трогании с места практически сразу. если блокировка по цепи бензонасоса то еще немного проедет на остатках бензина.

связь с реле не постоянная. команда на разблокировку проходит при включении зажигания и пока оно включено реле блокироваться не будет, исключение - ввод команды 666*.
Если связи с реле нет, то при начале движения машина будет глохнуть, даже если снята с охраны.
возможно была сильная помеха на 2.4GHz...

у меня включен, очень удобно. Завелась - позвонила, можно прослушать, а можно просто сбросить - перезванивать она не будет. Итого имеем бесплатное оповещение, нежели за СМСку каждый раз по 1,5 рубля отстегивать)

То есть я правильно понимаю, что кодовый канал не может работать в качестве реле обхода штатного иммо? Получается тогда для кодового обходчика надо обязательно 2 канала?

P.S. Исправьте пожалуйста тогда инструкцию к DI-3, там указано что надо подавать +12в от зажигания!

Кому интересно могу рассказать о своих наблюдениях, по работе датчика напряжения.
Заметил, что в зависимости от напряжения, показания на датчике и клеммах аккумулятора отличаются.
Тенденция такова, чем ниже напряжение на клеммах, тем меньше показания датчика, соответственно, чем выше напряжение аккумулятора, тем больше показания с датчика Пандоры.
Вот примерная таблица, индивидуальных показателей, на незаведенной машине.
Слева значения снятые мультиметром на аккумуляторе, справа показания датчика:

11.0 10.8
11.5 11.4
12.0 12.0
12.5 12.6
13.0 13.2

Измерения проводились при наружной температуре 0 градусов.

Asl, у себя тоже заметил нечто подобное. Как ни калибруй то же самое... Правда я не уверен за свой мультиметр, но у него хотя бы есть корреляция в разных точках с маршрутным компьютером, который меряет напряжение в точке подключения (в моем случае колодка OBD-2).

Я двумя разными мультиметрами измерял, показания идентичны.
Экспериментальным путем, check с брелока выполнил по напряжению аккумулятора 12.05В
При понижении температуры наружного воздуха на 20 градусов, мультиметр уменьшает показания примерно на 0.04 В
Видимо, некоторая температурная погрешность и зависимость, показаний, от точки подключения к цепи, имеется и у датчика напряжения.
А что показывает БК, сильно данные отличаются?

БК у меня показывает все время тоже самое что и мультиметр, но в нем есть возможность вручную в любой момент откорректировать напряжение в нужную сторону. Но как ко мне БК с завода пришел, я ничего не корректировал, показывает правильно. А вот пандора с завода показывала на 0.4 вольта больше.

Парни, можно поподробнее, как калибровать датчик напряжения?

Ага, в 3 часа ночи звонок - я завелась 0_0
Весело


Кстати, с телефона по команде 09* - система рассказывает только о постановке и снятии с охраны.
Про АЗ и ДЗ молчит, и так же молчит при срабатывании предупредительной зоны датчиков.

Если сига установленна, то самый простой способ.
C кнопки валет войти в режим программирования.
Подключить мультиметр к клеммам аккумулятора.
Включением потребителей, снизить напряжение аккумулятора примерно до 12.05В
И в момент показания мультиметра ~12.05В выполнить check с брелока.
Затем включить и выключить зажигание авто.
Еще можно сделать вот так

а зачем ей в 3 часа ночи заводиться?? морозов уже нет, а уж если и появятся - можно оперативно через брелок/сайт/приложение поправить настроечку...