Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Добрый день, уважаемые эксперты.
Пригнал я машину, в ней была сигналка. Бывший хозяин авто показал, как управляться с сигналкой и как осуществлять автозапуск.
На радостях от покупки авто ( приехав домой ) обнаружил, что у меня не получается дистанционный запуск двигателя, из попыток 50 , наверное один раз случайно запустил, и то при регистрации в ГАИ и не поняв как это так , плюнул...
Приехав домой, по фото брелка определил, что у меня cкорее всего серия TW 9020
По документу , надо нажать и держать на знак "Открый замок" после 3- сек. еще раз нажать (коротко). Также объяснял мне бывший хозяин, но этого все равно не происходит.... В чем может быть проблема?
забыл: ручник поднят, передача на нейтралки
Реакция брелка - 4 коротких гудка
Реакция автомобиля - 4-е мигании аварийкой. при этом никаких щелчков и т.д.

Подскажите, что делаю не так?

Jnas, У вас МКПП ?

peit , совершенно верно (ставлю на нейтралку)
сегодня звонил к бывшему хозяину, сказал модель, это TW 9030.

пробывал также сделать "Охрана с заведенным двигателем". Там указано

Так вот после 3 пункта машина глушит двигатель , делаю сразу 4 пункт и результат такая же как и ранее:
P.S. Также сидя в машине заметил, если ставить на охранку, машина блокирует замки дверей и через долю секунды опять щелчок , будто еще раз хочет заблокировать замки дверей. Это нормально?

До 3-х сек.!


Если у вас МКПП, то вам нужно выполнить "Подготовку к дистанционному запуску".
в томагавке 9030, есть два режима, безопасный и автоматический, скорее всего у вас безопасный режим, перед глушением двигателя, выполните следующую процедуру:

1. Активируйте ручной тормоз (двигатель должен быть заведён).
2. нажмите последовательно кнопку с изображением открытого замочка/ключа на двухстороннем брелоке, т.е нажмите и удерживайте до появления звукового сигнала (длинное нажатие), а затем в течении 3-х сек. нажмите ту же кнопку (короткое нажатие).
3. выключите зажигание (двигатель должен продолжать работать).
4. откройте дверь, выйдите из машины, закройте дверь.

если всё сделали правильно, система заглушит двигатель и активирует режим охраны, с запиранием всех дверей.


если у вас автоматичесий режим, то нужно выполнить следующее:

1. Активируйте ручной тормоз (двигатель должен быть заведён).
2. выключите зажигание (двигатель должен продолжать работать).
3. откойте дверь, выйдети из машины, закройте дверь.
4. нажмите коротко кнопку с изображением закрытого замочка/z Z на двухстороннем брелоке.


На брелоке, изображенно что то, не закрытый багажник, двери, капот, может ручник загорелся, SP ?


Пробуете с включенным зажиганием или выкл. ?

У меня автоматический режим, так как , когда вытаскиваю ключ движок работает.

1)
Сегодня открыл капот , закрыл двери все по открывал и закрывал, и о чудо! автозапуск совершился!))


2)
Когда ключ вытаскиваю двигатель работает, то как бы получается с включенным зажиганием.

3)
Созванивался с бывшим хозяином, он мне еще сказал , что когда температура ниже -25 то автозапуск почему то не происходит, хоть от ключа заводится нормально, не подскажите куда копать?

У всех сигнализаций с запуском есть особенность - ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ПОПЫТКИ ЗАПУСКА МОТОРА напряжение в бортсети упадет НИЖЕ 10 вольт (у отдельных экземпляров ниже 9 вольт, а вообще у каждого индивидуума - порог индивидуален, но обычно при просадках до 10 вольт работают все, ниже - тот самый индивидуализм) текущий ЗАПУСК и все АВТОМАТИЧЕСКИЕ запуски СБРАСЫВАЮТСЯ. Причина просадки - плохие контакты на клеммах аккума, их окисление, но бывает и более плохой вариант - СДЫХАЮЩИЙ АККУМ. По мере крепчания мороза такой "дохляк" все дохлеет и дохлеет, отдает все меньше и меньше энергии, напруга на нем падает в процессе кручения стартера все сильнее и сильнее. Вы скажете - "НО ВЕДЬ КЛЮЧОМ Я ЗАВОЖУ и МОТОР ОН КРУТИТ БРОДРО". На это я Вам отвечу - современные стартеры с ПЛАНЕТАРНЫМ редуктором способны достаточно резво крутить мотор и при 9 и при 8 и даже при 7 вольтах на нем. А современным системам впрыска и зажигания этих оставшихся вольт хватит и чтобы пшикнуть бенз и чиркнуть искру. НО!!! У вас есть глаза и уши - Вы видите и слышите - как вращается стартер, как "подхватывает" мотор, а у сигналки нет "ни ухов, ни глазьев" - она ориентируется НА ЭЛЕКТРОСИГНАЛЫ, один из которых - НАПРЯЖЕНИЕ, её питающее, и если напруга упала "ниже плинтуса" - адьёс, амиго...
Проверяется просто - ставим ХОРОШИЙ АККУМ и проверяем работу системы.
PS Следует помнить, что ЗАМОРАЖИВАТЬ ХОНДЫ, ВАЗы, некоторые NISSANs ниже 25 градусов - обрекать себя на проблемы с заводкой априори. Поэтому АВТОЗАПУСК должен быть активировани и настроен на -10 (дизеля), -15 или -18 - бензиновые моторы (это температура, при остывании до которой мотора он будет пытаться заводиться сигналкой - вокруг него при этом может быть и -30 и -40). А вот если автозапуск активирован, НО СБРАСЫВАЕТСЯ с приходом холодов, то это то, о чем написано выше...

плохо, что у томагавков (и старлайнов, после старых А-серий) нет отдельного плюса на мозги
когда-то, когда ещё было интересно, делали, вслучае просадки при старте ниже 9в (перезапуск микросхемы)
- вешали 2 - 4 кондёра на 4700мкф через диод на провод мозга с сиреной - и такие проблемы с запуском в 90% случаев решались, и, если заявлялось автономное питание (соответстаенно с диодной развязкой) - тоже выручало.

лезть в блок 9020 (к примеру) и резать дорожки, с целью отсоединить мозги от силовых контактов релюх - потеря гарантии,
уж лучше тогда перепаять в блоке 5-вольтовый кондер на стабилизатор питания микроконтроллера - поставить 1000-2200мкф
а ещё правильнее - поставить нормальный аккум, но, убедившись перед его покупкой, что авто не жрет лишнего, и что сига по питанию подключена адекватно (бывало, переброс плюса от замка, через силовой сабвуфферный провод, на клему аккума, тоже решало данную проблему - но это всё это относительно).