Tomahawk TW-9020
 

Доброго времени суток!Купил несколько месяцев назад автомобиль с рук,и с ним пришла такая проблема:сигнализация Tomahawk tw-9020 не заводится дистанционным запуском,если в настройках указана ручная коробка передач!(при выставлении в настройках автоматической коробки проблем с автозапуском нет). Также сигналка не программирует функции дистанционного запуска(к примеру выставляешь работу автозапуска на 10 мин.,автомобиль глохнет через 5 мин. работы,как установлено по умолчанию).Кто что думает по этому поводу?

Томагавки в большинстве случаев - уже проблема сами по себе, даже заводские (У них ряд схемных и конструктивно-технологических недоработок, которые Господа Китайцы не торопятся устранять, хотя знают о них наверняка). А если учесть, что наши коммерсы предпочитают брать в китае "что подешевле", то уже не один год они тащат в Россию и наводняют магазины и установочные центры ПОДДЕЛКОЙ, качество которой ниже плинтуса.

Если у Вас АВТО с МКПП, то при программном выборе такого типа коробки в настройках НА ЛЮБОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (и TW тоже) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ необходимо ВЫПОЛНЯТЬ "ПРОЦЕДУРУ ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ":
1.На заведенном ключом автомобиле при закрытых дверях ПОДНЯТЬ РУЧНИК.
(должна загореться соответствующая лампочка на приборной доске).
2. Повернуть ключ зажигания в OFF и вытащить его из замка зажигания.
МОТОР АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ (если в настройках выбран тип поддержки работы AUTO)? либо надо нажимать на брелке перед вытаскиванием ключа кнопочку запуска. С момента вытаскивания ключа контрольный светодиод должен засветиться непрерывным свечением.
3. Если Вы до сих пор не сняли автомобиль с передачи и держите ногу на выжатом сцеплении, то пора это сделать, потому что Вам пора выходить из авто. Собственно вся ПРОГНЕЙТРАЛЬ для этого и задумана - ЗАСТАВИТЬ ВАС СНЯТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПЕРЕДАЧИ и ОСТАВИТЬ ЕГО НА НЕЙТРАЛКЕ.
Открываем дверь автомобиля (кнопочка в проеме двери, зажигающая свет, должна быть исправна и подключена к сигналке). Если все хорошо, то при открытой двери контрольный светодиод должен быстро моргать.
4. Захлопываем дверь (светодиод перестает моргать) и ставим авто на охрану. Одновременно с постановкой авто заглохнет. Если Все произойдет так, как описано, то ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ возможность завести авто с брелка и ВКЛЮЧИТЬ АВТОЗАПУСКИ, потому что сигналка УВЕРЕНА - АВТО НЕ ПОЕДЕТ!!!.
Учтите, что если Вы что-то забыли в авто, вернулись, сняли с охраны и открыли любую дверь - ВЫПОЛНЯЙТЕ ПУНКТЫ 1-4 ЗАНОВО. Иначе запусков не будет (Вы вполне могли воткнуть передачу, пока лазили по салону и не заметить этого, а кто ответит за ущерб, нанесенный Вашим авто другим гражданам и/или их имуществу? Производители сигнализаций НЕ ЖЕЛАЮТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ВАШУ БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ, поэтому пункты 1-4 при МКПП - "ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ").

Есть одна проблема - рано или поздно Вы можете забыть авто на передаче. Подумайте, что будет при авто/дистзапуске...


Если Вы все программируете правильно, то прочтите еще раз, то что написано в самом начале. Но это, если Вы ВСЕ ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО...;d
Глючнее топоров нет ничего, только их подделки и плохие пародии под другими названиями (типа SKY и DAGGER:-d )

При повороте ключа зажигания в OFF,двигатель глохнет!в чем может быть проблема?(в настройках стоит МКПП)

Для начала перед вытаскиванием ключа зажигания (после подъема ручника), нажать на брелке (и кажется подержать до пика брелка) кнопку с ключиком (запуск). А после этого вытаскивать ключ. если и это не поможет, то:
1. Сигнализация не видит подъема ручника (даже если лампочка на панели зажигается - это ведь лампочка автомобильной электроники-электрики). А штатная лампочка на подъем ручника реагирует? Если не реагирует - надо чинить штатные цепи ручника - чистить кнопку, менять лампочку, восстанавливать проводку. После этого проверяем реакцию сигнализации.
Проверяется просто - НЕ ПОДНИМАЕМ ручник. При постановке на охрану если прокрякает 4 раза и на бампере машинки на брелке напишет BRAKE, а при второй постановке - С ПОДНЯТЫМ РУЧНИКОМ пикнет 1 раз и надпись не напишет, то контроль ручника есть.
Если контроля не окажется (в любом положении ручника при постановке пикает 1 раз), то либо:
а)оранжево-фиолетовый провод сигнализации сидит на педали СТОП. Убедиться в этом просто - остаемся в машине, ставим на охрану и через 5-10 секунд нажимаем на педаль СТОП - если начнется тревога и на брелке появится надпись BRAKE, то провод надо отцеплять от провода ламп СТОП (скорее всего он на лягушке прямо на педали тормоза и тянуть до кнопочки под ручником, только чтобы все было хорошо, родной провод, идущий от кнопочки в проводку авто надо РАЗРЕЗАТЬ и В РАЗРЕЗ установить ДИОД типа 1N4007 катодом к кнопочке, анодом в проводку, а оранжево-фиолетовый подключить со стороны катода - в сторону кнопочки.)
б) оранжево-фиолетовый сидит "на массе". Его оттуда надо отцепить и далее как в п а) - тащить и цеплять на ручнике.

2. Сигнализация не видит работающий мотор и/или зажигание. Проверяется просто:
-включаем зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР, жмем на брелке коротко кнопку отпирания багажника (у Топоров это контроль связи так делается) - на экране брелка должен появиться ключик зажигания за стеклом машинки или рядом, ДЫМА СЗАДИ не должно быть.
- заводим мотор, снова кн.багажник - должен быть и ключик и дым.
-глушим мотор, гасим панель, снова кнопка - ни дыма ни ключа быть не должно.
Если нет ключа когда он должен быть или есть, когда не должно быть - проблемы с подключением желтого толстого провода самого большого шестиконтактного разъема. Если нет дыма когда должен быть или есть, когда быть не должно - проблемы с подключением серо-черного провода контроля и программированием настроек в таблице под это подключение (например провод подключен на лампу генератор, а в настройках ТАХОМЕТР). Кстати при контроле по тахометру (провод подключен туда, где импульсы,, пропорциональные оборотам двигателя,обучение ХХ проведено (если требуется - не помню об этой модели - надо или нет учить) в таблице настроек вариант "тахо") в разрыв серо-черного НАДО СТАВИТЬ конденсатор К73-17 номиналом от 1 до 2,2мкФ на напряжение не ниже 160 вольт, особенно, если контроль будет взят с форсунки или модуля зажигания.

На панели лампочка загорается,а про какую "штатную" лампочку вы имеете ввиду?

Добавлено через 3 минуты

Проделал все что вы мне посоветовали,и оказывается,сигнализация не видит ни ручника,ни включенного зажигания!вот теперь хочу добраться до блока управления сигнализации,отсюда вопрос-где он находится?

Добавлено через 3 минуты

кстати автомобиль ваз2110

Вероятнее всего в центральном тоннеле, рядом с ЭБУ

Вопрос пока открыт..

tema, пока кто-нибудь не сделает ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ и программные настройки, КАК ПОЛОЖЕНО - вопрос будет оставаться открытым. Я выше написал - что надо делать и чего добиваться. Лучше это доверить профессионалам.

Добавлено через 1 минуту

Да, и еще, на автоВАЗах болезнь - кнопочки в проемах дверей. И такая же стоит под ручником. Правда, если на табло лампочка зажигается при подъеме ручника, то кнопочка пока жива.

Добавлено через 56 секунд

про эту лампочку я и говорю.

Здравствуйте у меня такая проблема, частенько сигнализация срабатывает при нажатии на тормоз, так-же при ударе машины она срабатывает с трудом писк обрывается а то и вовсе его неслышно либо он сильно искажён обрывами и хрипом, однако когда срабатывает при нажатии на тормоз пищит абсолютно нормально, так же проблемы с автозапуском, при автозапуске машина не проработав и минуты глохнет а то и несколько раз заводится, глохнет и снова заводиться, с мотором все в порядке с ключа заводится абсолютно нормально! Сигнализация Томогафк TW-9020 Машина тойота Креста GX90

Здравствуйте, Grusnyi. На этом ресурсе есть замечательный раздел, посвященный Tomahawk вообще, как бренду. И там красной строкой проходит одна мысль - ВЫКИНЬ ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ПОСТАВЬ НОРМАЛЬНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.

Теперь по Вашим вопросам.

В смысле - НА ХОДУ? При движении Вы жмете на тормоз и у вас НАЧИНАЕТСЯ ТРЕВОГА? Это плохо. Советую проверить надежность присоединения черного провода масса сигнализации к кузову автомобиля. А заодно - целостность лампочек СТОП на корме автомобиля. Если там всё хорошо - поможет только ампутация сигнализации... Если есть перегоревшие лампочки - ЗАМЕНИТЬ, если провод массы зажат на пластмассе - перенести на металл и зажать как следует. И НЕ НА КРАСКУ, А НА МЕТАЛЛ ЖЕЛЕЗОК КУЗОВА!!!



Смотрите надежность МАССЫ как самой сигнализации, так и колокольчика-сирены - надо, чтобы черные провода НАДЕЖНО были соединены с МАССОЙ. А вообще датчик удара ТОПОРА часто живет своей жизнью - то ни на что не реагирует. а то вызывает тревогу за тревогой ни с того ни с сего. Адекватно настроить его - целая проблема. И часто невыполнимая задача в принципе.


МАССА или ХЗ...

Стандартная болезнь ТОПОРА - никакучий контроль "двигатель заведен/включено зажигание, но двигатель заглушен".
вероятнее всего неверно подключен серо-черный провод сигнализации... И не факт, что это получится исправить. Потому что надо перепробовать все варианты, чтобы убедиться, что ни один из них не работает...

Склонен верить. Toyota - это автомобиль, не взирая на возраст...


А вот это диагноз.

Советую ампутировать и установить у гРАМОТНОГО УСТАНОВЩИКА сигнализацию StarLine A91 фабричного происхождения с трехгодовой гарантией.

Если же ТОПОР дорог Вам , как память, то можем пытаться лечить его, но никаких гарантий, что у нас это получится... Тем более дистанционно -заочно...

и на ходу и при стоянке сирена работает только когда нажата педаль

Теперь совсем непонятно...%)
Вы хотите сказать, что ЕСЛИ НЕ НАЖИМАТЬ ТОРМОЗ, но СПРОВОЦИРОВАТЬ ТРЕВОГУ - поставить на охрану и потом распахнуть дверь, то фонарики моргают, брелок верещит, А СИРЕНА МОЛЧИТ.
НО стОит нажать педаль тормоза, как СИРЕНА ОЖИВАЕТ!
А если педаль тут же отпустить, то сирена снова замолкает (при продолжающейся тревоге - мигающих фонариках и поющем брелоке)
У Вас так что-ли? Если так, то я настаиваю на проверке массы, хотя исправление плохого контакта (если он реально плохой) черного провода с кузовом автомобиля может уже не помочь - кое-что наверняка погорело из деталей на плате...
Все идет к ампутации...

Все, вчера решил проблему, вы били правы дело было именно в массе, провод был выведен по правой стоике над дверью на потолок машины, при разборке обивки потолка,(недавно её меняли) оборвали провод, вчера по вашему совету решил проверить массу и обнаружил что двойной черный провод с центральной контактной фишки не звониться на кузов, но а там по цепочке нашел куда идет и где обрыв, с подсоединением его, проблемы исчезли и все заработало как надо, огромное спасибо!

Grusnyi, рад за Вас. ;-) Однако при таком "супермонтаже" ждите новых чЮдес от сигнализации, без того любящей "порадовать" своих хозяев...

Приветствую, решил установить данную сигналку на TOYOTA CHASER 2000г.в., проблема в центральном замке, просто немогу найти куда цеплять, подскажите други если знаете.

Romeyder, здравствуйте.
Если в автомобиле есть запирание дверей по набору скорости, то не так все просто с подключением к ЦЗ такого автомобиля... У меня в работе именно Chaser не было. Но были МАРК и Crown. Суть работы ЦЗ одинакова. Цвета проводов могут отличаться.
Вольтметром пользоваться умеете? Он у Вас есть?

И еще - не самую хорошую сигнализацию Вы выбрали. Граббером вскрывается, живет своей жизнью, дохнет непредсказуемо. Как говорится - по цене и качество...

марки вроде такие же пульты, вольтметр есть, пользоваться умею...

это хорошо.
А вот это
не понял.%) что за "казнитьнельзяпомиловать"? расшифруйте

Добавлено через 1 минуту

запирание дверей по набору скорости есть?

пульты на марках и чайзерах одинаковые)))) недавно преобрел с умершим мотором, поэтому точно сказать не могу про заперание дверей.

теперь понятнее. Я тоже подозревал, xnj машины похожие по электрооборудованию и комплектациям, поэтому и спрашивал про запирание дверей по набору скорости.

Плохо. Потому что если есть запирание по набору скорости, то надо искать еще один проводи ставить доп.реле.

Короче:
1. Снимаем обшивку правой КИК-панели (это место справа от ног водителя перед дверью внизу) и водительской двери (так будет проще найти все нужные провода).

Минусом вольтметра цепляемся за железо кузова автомобиля и
далее плюсом вольтметра касаемся по очереди всех контактов В РАЗЪЕМАХ, выходящих из двери в кузов в зону правой КИК-панели.
Ищем такие, на которых будет НЕ НОЛЬ (+12, +10,+8,+5,+2).
Найдя такой провод играемся качелькой (клавишей) запирания/отпирания на подлокотнике водительской двери и поворотом ключа в замке ручки двери.

Задача - найти ДВА таких провода, на которых при среднем положении качельки и ключа есть некоторе напряжение, приаерно одинаковое на обоих. А если наклонить качельку (повернуть ключ) на запирание, то МАССА (ноль вольт) появляется на одном проводе, а при наклоне качельки (повороте ключа) в другую сторону - МАССА появляется на втором проводе. Причем МАССА появляется не кратковременно, а ВИСИТ ВСЁ ВРЕМЯ, пока качелька или ключ удерживаются в крайнем положении!!!

Возможные варианты:
А) в разъемах не найдется ни одной пары таких проводов.
Б) в разъеме найдется две пары таких проводов - одна с управлением от качельки, вторая - с управлением от поворота ключа в замке
В) найдется только одна пара - с управлением от чего-то одного.

В случае А) эти же самые провода надо искать в разъеме кнопочной станции подлокотника двери и в пучке идущем к замку водительской двери.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ надо отдать управлению от поворота ключа в замке.


Подключить к ним надо провода из 6-контактного разъема сигнализации в котором синий, зеленый, сине-черный, зелено-черный и черно-красные провода.
сине-черный и зелено-черный на до укоротить и заизолировать, черно-красные надо соединить с черным проводом из самого многоконтактного разъема сигнализации (с массой). Асиний и зеленый провода подключить к тем самым найденным проводам в двери водителя. Синий на цепь отпирания, зеленый - на цепь запирания.
Если точки есть только в двери, то провода надо тащить туда через штатную гофру...

И всё бы хорошо, НО из-за схемы запирания на скорости ДВЕРИ НЕ ВСЕГДА БУДУТ ОТПИРАТЬСЯ!!! Чтобы это победить (если фича с запиранием по набору скорости есть) надо сделать еще кое-что

Надо еще раз перепроверить все провода, выходящие из замка водительской двери и найти такой, на котором при ЗАКРЫТОМ ЗАМКЕ - МАССА всё время, пока замок закрыт и +10...12 вольт - ВСЁ ВРЕМЯ, пока ЗАМОК ОТКРЫТ.

Этот провод должен выйти в салон через один из разъемов.

Что надо сделать с ним? Разрезать его надо. Но если его так и оставить разрезанным, то каждый раз при наборе скорости замки вместо того, чтобы щелкнуть один раз будут выдавать пулеметную очередь щелчков.

Чтобы этого не было - разрезать этот провод мало, надо взять реле с колодкой и диодом меду контактами 85 и 86 (параллельно катушке реле) и подключить его так:

тот контакт катушки, к которому подключен КАТОД диода подключить на +12 вольт неотключаемые найдя такой провод в КИК-панели или притянув его от питающего провода сигнализации, тот конец катушки, к которому подключен анод диода подключить еще один диод АНОДОМ, а катод этого диода подключить к синему проводу сигнализации, отвечающему за отпирание. Но и это еще не всё, между синим проводом и точкой его подключения в дверь тоже надо поставить диод. И тоже катодом к синему, а анодом - к тому проводу в двери, появление массы на которм вызывает отпирание.
Сделать надо так (с диодами), чтобы реле не высасывало аккумулятор!

А вот теперь хвостики давно раскушеннго провода, ради которого всё и затевалось надо подключить к контактам 30 и 88 (нормально-замкнутым) реле.

Теперь при подаче команды на отпирание сигнализация будет не только подавать команду на отпирание, но и имитировать стаботку микрика в замке двери водителя. Двери всегда будут открываться с первой попытки с пульта. Если реле не поставить, то после поездки , остановки и выхода из машины с постановкой на охрану двери не отопрутся при снятии с охраны, только если после поездки их отпереть и запереть вручную качелькой в салоне В УЖЕ СТОЯЧЕЙ машине - при снятии с охраны будет отпирание.

Удачи.