Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Старик на экране брелочка "НЗ С"
Проблем с закрытием чего-либо нет, так как автомобиль заводится при постановке на почасовой запуск и просто с дистанционного запуска.

Сегодня тоже не удалось завестись. Машина Шевролет Круз 1.6 механика. Сигнализация Старлайн А94. После морозов -34, утром пришел на стоянку, температура -25. Сел вставляю ключ в замок, поворачиваю, загорается приборка, бензнасос подкачивает бензин, пробую завестись, а стартер даже не крутит, слышатся только щелчки. Сигналка показывает напряжение 12.15 В. Прошу товарища прикуриться, заводится с полпинка. Стою грею машину минут 30-40. Напряжение по сигналке 15.1 В. Машина прогрета, прежде чем куда-то ехать решил проверить как заводится, выключаю зажигание завожусь, без проблем, все как обычно. Еду на заправку, встаю, глушу двигатель, заправляюсь (на все про все минуты 2), сажусь поворачиваю ключ и опять стартер даже не крутит, сигналка показывает напряжение 12,5 В. Делать нечего приходится опять прикуриваться и возвращаться на стоянку, потому как ехать куда-то далеко чревато. В чем причина не срабатывания стартера, может реле блокировки сигналки не дает запускаться двигателю?

Старик, А сейчас выдал два прочерка (--С )
Похоже все сводится к неправильной установке датчика или его отсутствию?

l-or-d, здравствуйте. Вам следует обратиться по месту установки для проверки исправности датчика температуры, закрепленного на двигателе, ПРАВИЛЬНОСТИ подключений датчика к блоку и в крайнем случае - ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ основного блока сигнализации на ПОДМЕННЫЙ, а ваш сдать в сервис-центр для ремонта ПО ГАРАНТИИ. Если окажется, xnj датчик выведен из строя, то задумайтесь о его переносе анмоторе в место ПОПРОХЛАДНЕЙ при работе мотора. Его задача - НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ работающего НАГРЕТОГО МОТОРА (он все равно не может показать выше 70 градусов), А ОТСЛЕЖИВАТЬ ОСТЫВАНИЕ поверхности мотора до пороговой температуры запуска. За счет теплопроводности/теплопередачи по мере сотывания мотора вся его поверхность уже при нуле градусов будет отличаться на 2-3 градуса в любой точке... Поэтому нет смысла крутить датчик на выпускной коллектор, надеясь, что он дольше всего будет остывать (и тем самым убивать датчик, перегревая его при работающем моторе)
Налицо НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА. А причину можно выяснить только проведя контрольные проверки. Устранять - по результатам этих проверок. Как - Выше указал.
Если Вы сами устанавливали и при проверке омметром датчик будет жив (при комнатной температуре 10...12 кОм, при нагреве уменьшается, при охлаждении растет), то обратитесь в ближайший сервис-центр для диагностики основного блока. Адреса тут http://ultrastar.ru/1639

Кликаем по галочке справа от ВСЕ ГОРОДА, выбираем подходящий, кликаем по нему, затем по найти. Созваниваемся. уточняем условия сдачи оборудования на диагностику и режим работы и в путь, демонтировав то, что нужно продиагностировать.

Добавлено через 16 минут

gryzly, здравствуйте.
Меня смущают ЦИФРЫ вольтажа в бортсети 15,1 вольт...
Если StarLine НЕ ВРЕТ, а лучше это перепроверить ХОРОШИМ калиброванным вольтметром прямо на клдемаах аккумулятора при заведенном моторе, ТО У Вас ПРОБЛЕМЫ скорее всего С АККУМУЛЯТОРОМ. Он уже конкретный дохляк... А мороз его просто добивает.
У него ПОВЫШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ сопротивление из-за сульфатации, а возможно и ОСЫПАНИЯ АКТИВНОЙ массы пластин... Только в этом случае ГЕНЕРАТОР начинает ЗАДИРАТЬ напряжение в бортсети...А при хорошем аккумуляторе и ИСПРАВНОМ ГЕНЕРАТОРЕ напряжение в бортсети должно быть НА ИНОМАРКЕ РОВНО 14 вольт. Допустимым считается разброс 13,8...14,2 вольта ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА потребителей включенных или выключенных.
И ни в коем случае напряжение НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ 14,4 вольта (и ниже 12,8в) ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ на оборотах 2000 и выше.

О том, что с аккумулятором проблемы говорит и то, что при попытках заводить ПОД КАПОТОМ РАЗДАЮТСЯ ЩЕЛЧКИ. Это щелкает втягивающее реле стартера, пытающееся включить стартер, но сил у аккумулятора КРУТНУТЬ сам стартер УЖЕ НЕТ. Если при этом еще и яркость ТАБЛО приборной доски падает, то это ОНО самое... В эту же строку и то, что C ВНЕШНЕГО ЗАПУСКА-ПРИКУРКИ Вы машину заводите (даже в мороз). Значит ни с блокировками сигнализации, ни с обходчиком иммобилайзера (на ШЕВРОЛЕ стартер может не включаться, если машина не увидела ЧИП) проблем нет. К тому же - если проблемы с обходчиком, то на табло будет мигать индикатор ИММОБИЛАЙЗЕРА при НЕУДАЧНОЙ попытке пуска. Думаю, что он вспыхивает и гаснет.

Советую начать с проверки аккумулятора у хорошего автоэлектрика. Или самостоятельно. Вольтметр на клеммы аккумулятора и просим кого-нибудь покрутить стартер - если напряжение упадет ниже 10 вольт, то с аккумулятором все понятно... Если даже ниже 8...7 вольт, то тогда СОВСЕМ ВСЁ понятно...

Если бы виновата была сигнализация (её блокировки) и/или ОБХОДЧИК, то Вы не смогли-бы завести и с "ПРИКУРКИ"...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Спасибо за разъяснения, сегодня на улице -8 заводится без проблем, хотя напряжение перед запуском было немножко повыше. Всё же купил новую АКБ, теперь путешествует в багажнике на всякий случай. У брата тоже Cruz, он говорит что сигналка Старлайн у него тоже после запуска показывает 15 В в сети, потом правда снижается примерно до 14 В. Сегодня поездил на своей замерял напряжение, колеблется от 13,8 до 15,1 В.

gryzly, я же Вам СОВЕТОВАЛ ПРЕЖДЕ, чем что-то ГЛОБАЛЬНОЕ предпринимать (например - покупка нового аккумулятора) - ПЕРЕПРОВЕРИТЬ напряжение бортсети ХОРОШИМ ВОЛЬТМЕТРОМ... Причем описал - как и когда надо проверять... Хотя вероятность того, что аккумулятор Вы купили НЕ ЗРЯ - очень высока...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.