Срабатывает сигнализация через определённые промежутки времени.
 

День добрый.
Автомобиль Citroen Jumper 2007 г. МКПП 2.2 HDI/
Суть проблемы. После установки сигнализации Starline a92, через равные промежутки времени (15 мин) после выключения зажигания и постановки под охрану происходят срабатывания на открытие дверей. Концевые выключатели разбирал и проверял.
Спасибо

Jumper 3, автомобиль "засыпает" и с концевиков пропадает плюсовой потенциал. Следует к сине/черному проводу контроля дверей сигнализации установить подтягивающее сопротивление на +12В

Сигнализацию у ОД ставили?

Сигнализацию ставили в сервисе, но человек ставивший сигнализацию ушел от туда. А если поставить отдельные концевики на все двери?

Jumper 3, тогда они будут сгнивать каждые 2-3 месяца, и срабатывать не будут

Спасибо. Всё понял кроме одного момента.
Подтягивающее сопротивление как я понимаю - это обычный резистор исключающий возможность появления промежуточной величины ( сигнала ) кроме 1 или 0. Если так, то как правильно подобрать ( высчитать ) номинал резистора?
Буду весьма признателен!

Jumper 3, здравствуйте. Номинал резистора от 1 килоОма до 10килоОм. Чем он меньше, тем четче работа схемы, но при этом больше дополнительная утечка тока.

Однако - НЕ ЗНАЯ - КУДА РЕАЛЬНО у Вас горе-"установщик" прицепил контроль дверей - просто вешать резистор - путь тупиковый, так как резистор может и не помочь...
Но как говорится - попытка - не пытка. Правильнее все-таки найти ГРАМОТНОГО установщика и уже его глазами, мозгом и руками решать проблему. Потому что не исключено, что надо не резистор ставить, а просто ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ сине-черного провода сигнализации, отвечающего за контроль дверей...
Сейчас он скорее всего прицеплен на цепь фонаря с плавным погасанием с отсрочкой взятия дверей под охрану. А ЭТО НЕВЕРНО. Особенно для автомобиля с МКПП, где надо выполнять программную нейтраль...

И еще - откуда у Вас А92, если их легально УЛЬТРАСТАР уже не производят около двух лет? Зато китайцы клепают ПОДДЕЛКИ. А от подделки требовать нормальной работы просто бессмысленно...

Там может быть диодами не развязаны концевики. Нужно смотреть как подключены концевики для начала, и если правильно, то возможно действительно, нужно подтянуть 1К резистором на +12В.

Вот оно как. И на последок не подскажете как отличить китайца от залежавшегося оригинала?
Всем спасибо за советы-ответы!

Jumper 3, здравствуйте.

Для этого надо либо иметь ОРИГИНАЛ для образца либо наметанный взгляд, РАБОТАЯ РЕГУЛЯРНО С ОРИГИНАЛАМИ. Тогда "левак" сразу покажет себя.
Из внешних признаков:
САМОЕ ГЛАВНОЕ - датчик УДАРА (надо вскрыть корпус и посмотреть) имеет другую конструкцию чувствительного элемента - в оригинале - это пружинка, согнутая буквой Г и расположенный вдоль двух ребер платы, в неоригинале - это или пьезо-диск или силиконовый столбик с пьезоэлементом в центре платы. Смотри тут то, xnj для А9 написано http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...405496670 183
А кроме этого:
1. Изоляция проводов более блеклая - как выцветшая.
2. Сечение жилок и их количество в проводке - меньше и тоньше, чем у оригинала и не соответствует заявленным 0,35кв.мм для сигнальных. Силовые тоже далеки от 1,5-4 кв.мм...
3. Экран брелока у подделки может быть не на шлейфе, а на штырьках, запаянных в плату (но может быть и шлейф). У оригинала - только шлейф. В батарейном отсеке у неоригинала может быть наклейка-квадратик с иероглифами.
4. На корпусе основного блока подделки тоже может быть бирка-стикер с иероглифами.
5. Микросхемы процессоров в брелоке и блоке сигнализации как правило NONAME. В оригинале - только маркированные
6. Кварцы в подделке желтого или серого цвета. В оригинале - только другой группы надежности - СИНИЕ.
7. Набор деталей и цвет плат ДРУГОЙ. В подделках плата модуля связи как правило черным лаком покрыта, у оригинала - только зеленый.
Это то, что навскидку.