Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Всем привет!
Надоело таскать брелок и метку.
Решил ограничиться одной меткой.
Распаял дополнительный брелок от А91, подружил с I95.
Но дружба с дефентаймом не получилась
Как было раньше: Настроил иммо по открыванию дефентайма по появлении метки. При пропадании метки иммо закрывает капот. Все путем
Подпаялся параллельно к открытию-закрытию замка капота брелком. Все заработало с первого раза. Вынимаю батарейку с метки, замок закрылся, пиликнула сигналка и встала на охрану с закрытием дверей. Обрадовался, вставляю батарейку, замок капота дефентайм отработал, а вот авто с охраны не снялось. Перекинул провода с брелка. Все так же, на охрану встаёт, а сниматься не хочет.
Откидываю провода от замка капота.
Всё работает!! При извлечении батарейки из метки авто становится на охрану, двери закрываются. Вставляю батарейку в метку, снимается с озраны и двери открываются.
В чём проблема? Как подружить дефентайм с дополнительным брелком?

Это как?
Ожидаемо...

Правильно было.

Чего-то я не понял - куда и что Вы припаяли...
Вы хотите сказать, что Вы СУНУЛИ В БРЕЛОК НАПРЯМУЮ провода С СИЛОВЫХ ВЫХОДОВ замка капота? А ничего, что на замок +12 вольт вылетает, а в брелоке кнопки коммутируют ВНУТРИСХЕМНЫЕ ЦЕПИ с питанием 3 вольта? К тому же надо сначала разобраться - что это за цепи коммутируются - МАССА, ПИТАНИЕ, или ПОДАЧА СИГНАЛА (может массы, а может и +3 вольта) НА НОГУ ПРОЦЕССОРА...

Повезло (что брелок после этого остался жив)... Но Вы не учли кое-что в схемотехнике...


Даже брелоком с ЖК?

То есть без электропривода замка капота охрана включается/выключается?
Если ДА, то
надо сделать так:
взять два малогабаритных реле с катушками на 12 вольт. По одной ноге КАТУШЕК этих реле - на массу. По второй ноге КАТУШЕК этих реле - оно на провод ЗАПИРАНИЕ замка, второе - на провод ОТПИРАНИЕ иммобилайзера.
А вот НР (нормальноразомкнутые контакты) этих реле впаять в брелок ПАРАЛЛЕЛЬНО кнопкам брелока - контакт одного реле - параллельно кнопке ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ, контакт второго реле - параллельно кнопке СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.
Тогда всё будет работать безопасно для брелока...

Не забудьте сообщить результат, пожалуйста.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Старик, ну Вы ващее.. совсем меня не дооцениваете
Ну как можно силовые толстые провода засовывать в мааленький брелочек?
Ему же там поплохеет.
Я сделал именно так:
Я использовал реле РЭС 55А на 12В. Из брелка выходят 4 провода, +, -, и два из кнопок, так как брелок под капотом, а батарейку от него я заныкал в салоне, для замены по мере истощения Добавлю, для предупреждения следующих вопросов. Из кнопок два провода потому, что при нажатии кнопки эти провода коммутируются на минус брелка.
Так вот как я написал, так и не работает.
То есть, когда допбрелок в паре с замком капота, то при удалении метки иммо авто становится на охрану и замки капота закрываются.
При приближении метки замок капота открывается, но авто остаётся на охране с закрытой дверью.
Откидываю провода замка капота от иммо (брелок остаётся подключенным), всё работает. Нет метки - авто на охране с закрытием дверей.
Есть метка - двери открываются, авто не в охране.
Другими словами: при подключении к проводам иммо отдельно брелка или отдельно замка капота всё работает штатно.
Вместе почему-то не работают.
Буду смотреть просадку напряжения при совместной работе. Но в реле РЭС 55А по паспорту напряжение срабатывания 7,3В.

Ну извините - по интернету не видно - как Вы там всё соединили, а из текста не следовало, что реле Вами были использованы...

ДВА из кнопок - не маловато?
Я так понимаю - длина проводов от реле до брелока - не маленькая? А как насчет наводок на эти провода? Катушки реле подключили именно так, как я написал - одним концом на массу, вторым концом - к проводу электрозамка (каждое - на свой провод)? На катушки реле РЭС-55 диоды противоЭДС поставили (катодом - к проводам электрозамка, анодом - к массе)? Попробуйте провода, идущие к кнопкам брелока свить в витые пары (нужно будет ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА - две пары - с каждого НР контакта своя витая пара) и припаять прямо на выводы кнопок в брелоке.

Вот она где собака зарылась - батарейка-то в салоне и до неё больше метра проводов, в том числе - МАССОВОГО... К тому же зимой батарейка и в салоне замерзнет. Логичнее купить микросхемку-стабилизатор 3 вольта. Подать на неё напряжение из бортсети, а с выхода этой "микрухи" запитать брелок. Всё будет под капотом. Релюхи РЭС-55 тоже лучше прямо к плате брелока вплотную разместить, чтобы длина проводков до кнопок брелока была минимальна. А вот длина проводов к цепям электрозамка роли не сыграет.
По идее - надо всё (релюхи, платку брелока, стабилизатор 3 вольта) в герметичную коробочку поместить.
Так-то рабочая идея. Вероятнее всего наводки и помехи всё дело портят. Ну или где-то досадная ошибочка в монтаже.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Не, два провода как раз. Я же написал, что НР контакт кнопки брелка замыкается на массу брелка при нажатии.
Длина проводов от брелка до релюшек 5 сантиметров. Надеюсь, полярности на катушках реле РЭС-55 нет? Я спаял начало (или конец) одной обмотки реле с концом (а может с началом) обмотки другого реле. Это минус авто. К другим концам обмоток реле подключил провода lock-unlock иммо i95. Ну, и соответственно к этим же концам подключены провода моторчика замка капота.
Вот диоды не ставил. Подумал, что они в герконовых миниатюрных реле не нужны.
Хотя, может в этом причина?

Батарейка сейчас, имхо, не влияет на потерю энергии. Зимой да, возможно. Воспользуюсь Вашим советом и спаяю схемку стабилизатора. Спасибо.
Я уже выше писал, что реле практически вплотную к брелку.
Да, вот еще что вспомнил, хотя не уверен.
Мне кажется, что когда я в первый раз собрал схему параллельно брелок с замком капота, и она у меня сработала при потере метки на закрытие капота и закрытие дверей, но не сработала при появлении метки на снятие с охраны и открытие дверей, я поменял местами провода, идущие от брелка на иммо.
Но это ничего не дало, алгоритм работы был аналогичный, т.е. на охрану встает, а с охраны не снимается.
Затем я откинул от иммо провода замка капота. И брелок стал работать нормально, ставит на охрану при потере метки и снимает при появлении.
Может такое быть? Или i95 выдает не чистый + - на провода lock-unlock, а какие то гармоники? Хотя, наверное, я уже заговариваюсь

И тем не менее - сделайте так, чтобы контактик реле БЫЛ ПАРАЛЛЕЛЬНО контактику кнопки в брелоке. То есть припаяйте ПО ДВА проводка к каждому контактику и дотащите их до соответствующих ножек кнопочек в брелоке.


Полярности катушек у РЭС-55 нет. А вот ДИОДЫ нужны, чтобы исключить широкополосную ВЧ-помеху из-за ЭДСсамоиндукции подробности тут http://autosiga.ru/foruviewtopic.php?f=7&t=1461
Не исключено, что при снятии с охраны эфир забивается помехами от сработки реле. Электропривод замка капота , кстати тоже будет "плеваться", но вот туда ставить ДИОД НЕЛЬЗЯ. Возможно - придется ставить RC-цепь (R и C последовательно, а всю эту цепочку - параллельно моторчику электрозамка). Номиналы - придется посчитать по законам электротехники.
Сложно что-либо сказать.

Значит влияет ИСКРЕНИЕ щеток моторчика однозначно. Надо бороться и с ним.

ИММО выдает нормальный сигнал, помехи создает моторчик...
Лезем в интернет и ищем - как задавить ВЧ помехи от коллекторного двигателя постоянного тока. Наверняка будут и рекомендации и даже схемки.

А начать стоит с установки диодиков параллельно катушкам реле - анодами - к массе, катодами - к проводам замка капота. Если этого будет мало - придется погружаться в науку по борьбе с помехами глубже. Теория неплохо описана в книге Дж.Барнс "Электронное конструирование. Методы борьбы с помехами"

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Так делали раньше все кто хотел БЕЗ брелочный старлайн со свободными руки, слэйвом и метками. Но при этом не хотел ждать шестое поколение

Старик,

Уважаемый Старик, здравствуйте!
Я очень рад присоединиться к Вашей группе. Я реально новичок. Прошу не судить сильно и строго.
У меня вот такая проблема, здесь в Казахстане не могут определить утечку тока, что и где только не смотрели и не проверяли. Полмашины разобрали, отсоединили все что только могли, все фишки под рулем, в районе магнитолы, под бардачком. Ну везде что можно только.
В кратце, у меня LC200, V6, 4.0, 2013 года рейсталинговая версия, Араб с пуш-стартом.
Большая утечка тока - 0.22, за несколько дней (2-3) аккумулятор садится почти в ноль.
ставил Сигнализацию starline А91 с дистанционным автозаводом. Когда утечка началась мне реально неизвестно. Потому что раньше ездил на машине каждый день и видимо не замечал проблемы, пока не стал ездить более реже, раз в неделю, в связи с командировками по работе. Грешил на аккумулятор, но дистрибьюторы Varta указали мне что это из за большой утечки тока. Генератор работает исправно и выдает 13,8 V.
Пришлось заехать к установщикам сигнализации, они по одному предохранителю стали снимать, чтобы проверить где сидит утечка и что именно не уходит в спящий режим. После снятия 5А предохранителя под названием АМ2, утечка упала до 0,03, но также полностью машина обесточилась. Много чего сидит на предохранителе AM2. Полмашины.
После чего начали снимать релюшки.
При снятии фиолетового цвета реле Dome Cut, утечка упала до 0.08-0.09. Но парадокс в том, что оно (реле) почему то постоянно замкнуто. При установки на место начинает щелкать.
Решил начать с сигналки. Отключили все фишки от блока сигнализации Starline А91, Маяк М17 (GPS), отключили магнитолу с touch дисплеем, оптитроновую панель,отсоединили световые пороги, убрали дополнительный ключ, который до этого оставляли в машине для дистанционного запуска. Ничего все это не помогает. Утечка осталась. Проходит только если снимаешь 5А предохранитель (АМ2) или вынимаешь реле Dome cut. Компьютерная тойотовская диагностика показывает что все блоки засыпают, т.е. Везде показывает OFF,
Но ставя на охрану при помощи родной тойтовкой штатной сингализации и при ожидании 5-10 минут самое нижнее значение потребления тока 0,22.
Прочитав Ваше выше посты, у меня появилась надежда, что может быть проблема в свободных руках???
Может мне попробовать отключить на блоке сертификации возле рулевой колонки, пин 38 на сорококонтактной фишке - провод салатового цвета, третий с краю" схему прилагаю.
Единственное не знаю смогу ли я после этого завести машину? Будет работать кнопка push-start? Какие могут быть у меня проблемы в связи со снятием этого провода? Пропадет ли утечка тока? Может проблема и не в этом. Не знаю уже как дальше и куда двигаться...;-((
Прошу Вас как большого специалиста, помочь мне разобраться с этой проблемой утечки тока. Если нужна доп информация - готов выслать.
Спасибо заранее, за Ваше время и помощь!

igbqjy, Вы включили режим свободные руки в иммо i95? Без него замок капота закрывается при удалении метки, но открывается только при включении зажигания при наличии метки.

уже увидел что включили

Понятно что надо с управлением открывающего реле разбираться. Если его принудительно плюсом с акб включить, сигналка снимется?

__________________
www.pandora.center

Здравствуйте, Nуrlan.


Спасибо за внятное описание проблемы. Сигнализация, как таковая - может быть и ни причем. Тем более- утечка могла быть уже до её установки...

Значит - далеко не всё...
В принципе- ход верный, но дело не доведено до конца... И начали они не с того, с чего следовало...
Этим надо было заканчивать, вообще-то, если бы не нашлось ничего до этого шага. АМ2 - это фактически основное питание (одно из двух на борту). Просто в Вашей кнопочной машине с отсутствием замка зажигания - это питание подается через реле с мощными контактами, а цепи этого реле защищены таким слабым предом. В машинах с ключом на цепях AM1 и AM2 стоят предохранители 30-40 А, а иногда и 80А...
Да и у Вас они тоже есть и стоят в монтажных блоках под капотом скорее всего. ну может один из них - в салонном блоке...
В ШТАТНЫЕ РЕЛЕ вообще лучше не лезть до поры-до времени. Обычно с ними приходится ковыряться при сильных повреждениях проводки после ДТП и/или пожаров на борту...
ВООБЩЕ ПОИСКИ ВАМПИРОВ НАДО НАЧИНАТЬ С ПРОВЕРОК НЕШТАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, обесточивая и изымая (по возможности) именно его... Потому что именно при его подключениях нередко те, кто его ставят -допускают досадные ошибки, следствие которых - повышенное потребление....
Ну так с этого и следовало начинать. Судя по перечню - немало было в машину натыкано. Вопрос только в одном - насколько грамотно всё это было ОТКЛЮЧЕНО от проводки машины и не осталось-ли кое-чего от этих девайсов, что собственно и СОСЕТ (например - реле блокировки под управлением StarLine).
Это вообще жесть. 21 век на дворе, в природе есть электронные обходчики уже, Да в конце концов - и ЧИПово-ключный обходчик с дополнительно дописанным ЧИПом - и то куда лучше, чем "похороны" метки, да еще наверное и с батарейкой внутри...
Возможно - не всё из доп.гаджетов отключено полноценно. Судя по току - либо есть НЕШТАТНОЕ реле (возможно не одно), которое сосет, либо какой-то доп.гаждет не уходит в энергосберегающий режим. Чаще всего это магнитола или усилитель, подключенные с ошибкой.
Вот вокруг СИЛОВЫХ цепей AM2 и надо копать. Не в цепи предохранителя 5А, а в цепях толстых проводов с маркировкой AM2, идущих от аккумулятора через СИЛОВОЙ предохранитель AM2 (который наверняка есть где-то в подкапотном монтажном блоке). И дергать надо предохранители послабже, разветвляющиеся от него. Особенно те, что так или иначе связаны с САЛОННОЙ автоматикой. На это намекает DOME Cut. Схема Вам в помощь.
Кстати
Ничего не вижу - никаких приложений...
Они-то может и засыпают, но возможно, что с проводов их питания МИМОНИХ запитано в салоне еще что-то, о чем вы забыли, отключая нештатное оборудование или не верно или не всё отключили...
Исключать нельзя ничего. Но только если уже ничего больше не осталось, как выдергивать базовые блоки в поисках "вампира". А я не уверен, что уже всё проверено без дерганья блоков...
А Вам надо всемнепременно ЗАВЕСТИ машину в ходе проверки - этот блок "течет" или не этот? А если не он течет (при его обесточивании ничего не поменятеся) - так его можно будет обратно запитать и искать дальше
Не рекомендую "снимать" один этот провод. Лучше выдернуть разъем из блока сертификации. И сделать это при снятой клемме аккумулятора. А при выдернутом разъеме - посмотреть - какие проблемы будут и поможет-ли его обесточивание устранить утечку...
Для начала успокоиться и... НАЧАТЬ ВСЁ СНАЧАЛА, но уже ничего не пропуская.
1) Найти хорошего мастера в своем деле. Такие есть. Искать по сарафанному радио. Меня же находят те, кто живут в одном населенном пункте со мной. Иногда успевают побывать много где, но рано или поздно - находят, а найди решив свои проблемы только у меня - больше ни к кому не ездят в поисках - "а кто бы решил очередную проблему при её возникновении"...
2) Его руками и головой ОТКЛЮЧИТЬ ВСЁ НЕШТАТНОЕ. Отключить полоноценно. Без дураков и полумер. С учетом наличия всех доп. приблуд. Например - не просто выдернуть разъемы из блока сигнализации, но и все реле, работающие с ней в комплекте (а если кроме реле есть еще что-то, то и это что-то) - изъять из проводки. То же самое касается магнитолы, усилителя и др.
2а) отключать всё это поэтапно, чтобы отследить - что на что и в какой степени влияет (после отключения чего - потребление упадет заметно или как оно будет падать поэтапно и ступенями при этих "веерных" отключениях)
3) если не поможет - переходить к цепям автомобиля, запитанным с цепи АМ2. Таких будет немало. Как грамотно "делить" разветвленную схему питания - специалисту решать. Обычно грамотные используют алгоритм "артиллериста" или "половинного сечения" - когда находится разъем, или предохранитель, делящий всех потребителей примерно поровну, расцепляется и проверяется - ток упал или нет. Если упал - "засада" в отключенной ветви, если нет - в той, что осталась запитанной. Далее уже в той ветви, где засада -ищется очередной разъем и делается новое "половинное сечение". По принципу - "недолет-перелет". Так постепенно - зона сузится до одного-двух электронных блоков и небольшого участка проводки автомобиля, которые уже придется ковырять основательно.
Помогаю- НАЙДИТЕ ГРАМОТНОГО АВТОЭЛЕКТРИКА. Это не тот, кто научился скрутки из проводов в машине крутить. Это тот, кто умеет читать электронные схемы, закончил ВУЗ по электротехнической (а лучше электроннной) специальности, закончил не для галочки и диплома, а для души. Тот, КОМУ ИНТЕРЕСНА электроника, как наука, а не как способ заработать денег.
Боюсь - это бесполезно. Как и при ремонте телевизора с множеством радиодеталей, печатных дорожек, блоков и субблоков - тут не сама схема нужна и важна (хотя её отсутствие сильно усложняет задачу, а наличие - упрощает), а умение ИДТИ ПО ЦЕПЯМ, понимать, что ДОЛЖНО БЫТЬ в этих цепях и сравнивать это ДОЛЖНО с тем, что ОБНАРУЖИТСЯ в них РЕАЛЬНО, на основании этого делать ВЫВОДЫ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и двигаться-двигаться-двигаться, отсекая тупиковые ветви и бесперспективные направления. Только так можно достичь цели и найти ПРИЧИНУ проблемы. А когда ПРИЧИНА найдена - устранить её может любой ПэТэУшник...
Тут надо свести в одно место:
МАШИНУ, СХЕМУ, ПРИБОРЫ, золотые РУКИ И светлуюГОЛОВУ, растущие из одних плеч...
А моя голова с руками слишком далеко от Вашей машины. И самолично я ничего проверить и проанализировать не могу...
Суть того, что надо делать - я изложил. Ваша задача - найти автомобильного "телемастера"... А не "электрика из ЖЭКа"... Найти возле себя, в Казахстане. Вам не лампочку надо вкрутить... У Вас проблемка посерьезнее...
В любом случае - УДАЧИ.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.