Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Старик, Спасибо! Попробую, скорее завтра, (на работе сегодня). На форсунку не получится, у меня механический дизель. Скажите, а при контроле "генератор +", перекрутки стартера не будет? т.е. стартер выключит сразу после заводки или надо экспериментировать над временем прокрутки стартера. А то "библия" вроде как пишет что стартер после заводки выключается сам токо при контроле по ТАХО.

А для начала пришла в голову мысль в разрыв серо-черного провода кинуть диод. Ведь с клеммы "W" генератора идут как положительные так и отрицательные импульсы (переменный ток), а в графике ТАХО импульсов в "библии" показаны токо положительные импульсы (подключение к форсункам). Поправте, если в чем ошибаюсь...

Проморгал про 1993 год.Глаз уже замылился...


Отсечка произойдет СРАЗУ по подскоку напряжения на контрольном проводе. Рекомендую выставить в настройках максимальное время 3,6 сек. Поможет, если зимой будет крутить , не заводясь больше 2 сек.


Хм... Входы конечно защищены от отрицательного напряжения, но чем черт не шутит - попробуйте воткнуть диодик в разрыв серо-черного провода - может это и поможет (не было у меня таких дизелей, все больше Япония - там индукционныйц датчик на ТНВД стоит и приходится транзисторный усилитель паять - амплитуда мала импульсов).
Моторчик нестандартный, не исключено, что и с генераторным контролем будет засада. Тогда будем городить доп.схемку. Кстати - а какая АМПЛИТУДА импульсов на W-проводе генератора? Для надежного распознавания для SL надо не менее 5 вольт АМПЛИТУДЫ на серо-черном проводе при ТАХО-контроле.

Старик, Честно, какая амплитуда, не знаю, не мерял, осциллографа нет, а тесер если покажет, то очень приблизительно. Еще кстати закралась мысль, что контроль по ТАХО запрограммирован для подключения в форсунке. А при распределенном впрыске будет один импульс за пол-оборота двигателя, а если еще и впрыск фазированный (современные авто) то еще реже (один импульс за один или даже два оборота двигателя). Другое дело W-клемма гены, 3х фазный генератор, который вращается как минимум вдвое быстрей двигателя. Вот и частота импульсов при стартерной прокрутке уже довольно большая. Не воспринимает ли сигналка такую частоту как уже заведенный мотор? Тогда еще придется и делитель импульсов лепить.))))

Да, именно так. Поэтому я и предлагал использовать электро-форсунку (не заметив, что у Вас двигатель с ТНВД). Такой сигнал (с частотой в два раза ниже, чем частота вращения коленчатого вала (стандартный сигнал тахометра) КАК РАЗ ПРЕДУСМОТРЕН в алгоритме сигнализации, а вот сигнал с клеммы W генератора слишком быстрым может быть - он еще и с учетом диаметра шкивов выше - шкив генератора меньше шкива на коленвалу - вращается быстрее при одной линейной скорости ремня... да еще и три фазы...
Не-е-е, городить еще и делитель - совсем не айс. Пробуйте сигнал лампы заряда использовать...
Ну либо придется какой-нибудь счетчик из серии К561 в качестве делителя городить (с резистором и стабилитроном на линии входного сигнала). Но это уже в самом крайнем случае...

Старик, Добрый день! ) Сегодня снова решил немного поэкспериментировать. Впаял диод в разрыв серо-черного провода, стало еще "лучше", сигналка совсем не видит заведенный мотор. Ну ладно, перекинусь на "генератор+". Замерил напряжение при вкл. зажигании, показало 2,4в, диод решил оставить. Но проблема и не решилась, двигатель сделал один или два оборота и стартер отсекло. Заметил, что при прокрутке стартером лампа зарядки притухает (вроде как помигивает с толчками мотора). Получается надо еще и гасить напругу на проводе контроля? Например делителем из 2-х резисторов. При какой напруге сигналка распознает заведенный мотор??
Находясь в машине при дистанционном запуске заметил еще одну вещь:
Нажимаю на брелке запуск, включается зажигание, задержка 10сек (прогрев свечей), стартер, машина не завелась (причина описана выше), выключается зажигание, вторая попытка: включается зажигание, и о чудо...., задержки нет, буквально через секунду стартер, и машина завелась. Вопрос: это и есть такой алгоритм, или глюк моей сигналки? Задержка на прогрев свечей токо при первой попытке запуска? При зимнем запуске повторный прогрев свечей был бы очень кстати...))))

Осциллографом бы глянуть - что там делается... Ладно, если паяльник в руках держать умеете, то паяем такую схемку. Берем N-P-N транзистор. Я например использую отечественные КТ315 с любой буквой. Его эмиттер на массу садим, между базой и проводом автомобиля, приходящим на щиток с клеммы W генератора ставим резистор 20...30кОм (мощность 0,125...0,25Вт), между коллектором и цепью IGN ставим резистор 3,6...6,8кОм (мощность такая же). Серо-черный провод сигнализации подключаем в точку соединения коллектора и резистора. Может так мы сделаем сигнал, приятный для сигналки...(если что, то потом именно с коллектора надо будет брать импульсы на микросхему-делитель).

Классический НЕДОКРУТ по преждевременному сигналу зарядки...
А какое напряжение на контрольном проводе лампы ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ? Если 12...14 вольт, то для начала поставите последовательно с серо-черным проводом (анодами к проводке автомобиля, катодами к сигнализации) ДВА, а лучше ТРИ диодика из комплекта сигнализации (1N4007). Чтобы при включенном зажигании на серо-черном проводе со стороны сигнализации было не более 1вольта. Полоска на корпусе диода - КАТОД.


тогда уж лучше RC-цепь - последовательно в серо-черный провод резистор 3...20кОм, а со стороны сигнализации межу серо-черным и массой конденсатор 470...1000мкФ (морозостойкий). Детали придется подбирать экспериментально и лучше обойтись без них. Давайте не будем торопиться.

Лучше, если при НЕЗАВЕДЕННОМ моторе будет НЕ БОЛЕЕ 1вольта (1, 5 еще допустимо, больше - проблемы будут - они у Вас и есть). А вот кода ЗАВЕДЕТСЯ, чтоб скачком поднималось до уровня не менее 9 вольт. А ПОКА КРУТИТ СТАРТЕР - чтоб НИ-НИ. Но бывают такие машинки, у которых уже на стартерной прокрутке - зарядка появляется (как у Вас)...




Так не должно быть ПРИ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКЕ запуска (если бы стартер не был "брошен" на первой прокрутке досрочно). Но стартер "брошен", потому что сигнализация решила, что двигатель заведен и это уже перезапуск ЗАГЛОХШЕГО двигателя...
Кстати - зачем Вы делаете 10 сек прогрева свечей? А какую температуру пуска запрограммировали? -18? или -10? При -10 на поверхности мотора (без разницы сколько при этом на улице - хоть -40) на большинстве дизелей достаточно 6 сек на прогрев свечей. А замораживать дизеля до -18 - это надо быть оЧЧЧень увереным в своем дизельке...


Нам надо добиться для начала ПОЛНОЦЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХ пограничных состояний мотора - НЕЗАВЕДЕН/ЗАВЕДЕН. Дальше все само наладится.

Вот с осциллографом засада, был токо у одного товарища и тот накрылся.((((

В школьные и студенческие годы (80-90-е) упорно занимался электроникой, сейчас за прогрессом не успеваю, но многое ремонтирую сам. В плане схемки, тоже пришла мысль, вспомнив вашу фразу за индукционный датчик на японцах. И заодно все таки наверное придется сварганить простенький делитель...

На заведенном моторе 13 с копейками, точно не помню, на заглушенном 2,4. Кучу диодов спаять не проблема, хоть 10-к.)))))) Но не проще ли делитель? И чем меня спасет RC с конденсатором?
Температура пуска пока осталась по умолчанию (-5). 10сек задержка, потому, что у меня как ра за это время уже отключается реле свечей (лампа гаснет примерно через 5-6сек.) Но это все будет актуально зимой, тем более мой дизелек не очень охотно в морозы заводится, и тогда буду настраивать температуру, время прогрева и т.д. А пока лето, хочу настроить четкое распознавание заведен/не заведен, что-б сигналка его нормально заводила.

К стати, какие пределы измерения температуры двигателя? При рабочей температуре брелок показывает "Hi".

Давайте эти схемки (тем более осциллографа нет, а там везде лучше проконтролировать - какие импульсы и где имеются). А то будем паять "процессор на лампах" (НАЗАД В БУДУЩЕЕ), а он не заработает и проверить нечем.

Делитель не проще (точнее неправильнее) - он будет ВСЁ делить в пропорции. Если его сделать1/3 (2кОм и 1кОм последовательно), то при незаведенном Вы снимете с 1кОм 0,8 Вольта, а при заведенном всего 4,3 Вольта (!!!)
Последовательная цепочка диодов ПРОСТО СДВИГАЕТ точку НУЛЯ (из-за нелинейности характеристики диода). Каждый диод (кремниевый) "откусывает" 0,5...0,7 вольта. То есть поставив последовательно с сигналом ТРИ диода мы откусим 1,5...2,1 вольта (теоретически). У реальных диодов реальное падение напряжения - лучше смотреть вольтметром. Итак, вместо 2,4 - 13 вольт получим 0,9...0,3 - 11,5...10,9 вольта. КАК РАЗ такие напряжения, как надо для контроля "генератор+".
RC-цепь МЕДЛЕННО заряжает конденсатор через резистор и поэтому, если при стартерной прокрутке УЖЕ начинает появляться величина напряжения, которая может быть воспринята, как ЗАРЯД ПОШЕЛ, то наличие конденсатора "затягивает" этот процесс.
Да, есть еще один вариант - поставить маломощное реле параллельно контрольной лампочке (с сопротивлением обмотки 300...400 ом). Большинство 12-вольтовых релюшек срабатывает при вольтах 8...9...10. А его контактами подавать на серо-черный провод +12 вольт при сработке реле. Возможно при такой схеме придется между серо-черным и массой поставить резистор 1...2кОм, чтобы "подтянуть" потенциал на серо-черном к массе, пока зарядка отсутствует. При такой схеме напряжение на серо-черном появится только когда релюшка "щелкнет", а у неё нет привычки щелкать при напряжениях ниже порога срабатывания и коротких импульсах...

Да, самое надежное - дождаться заморозков и поэкспериментировать - как заводится дизель при -5 и насколько тяжелее при -10. Сколько секунд в том и том случае штатная автоматика греет свечи и исходя из этого настраивать температуры атозапусков и задержки прогрева свечей.

Датчик - термистор - при нагреве сопротивление падает, при охлаждении растет. При +20 градусов примерно 12...15кОм.
Ниже -40 пишет Lo (то же самое пишет при обрыве датчика (сопротивление бесконечность) и открытом капоте, в последнем случае дополнительно мигает открытый капот). При превышении +70 пишет HI и может мигает капот, а также возможны ложные сработки по зоне "КАПОТ" (Сопротивление датчика стремится к нулю, что равносильно замыканию кнопки капота). Рекомендую перенести датчик в место попрохладней. На температурную точку автозапуска это не повлияет (в процессе остывания темпер на поверхности постепенно выравнивается и при температурах ниже нуля вся поверхность мотора примерно одной температуры +/-2..3 градуса). А вот датчик проживет дольше, да ложных сработок не будет по капоту.

В моем случае получилось где-то 0,4.)) Но машина меня видимо испугалась, ну или пожалела. Сегодня после работы включил дистанционный запуск. Машина завелась сразу! Заглушил (с брелка), снова запуск - завелась. Так раза 4.))) Поехал в гараж померял напругу на контрольном проводе при вкл. зажигании - 2,0 вольт, добавил для надежности еще один диод (в итоге их 2). Напруга - 1,6 вольт, при заведенном 11 с копейками (почти 12). Проверил еще раз, все заводится!!! Ура! Поэтому решил пока оставить так и не придумывать "велосипед".)))))) Пока лето, понаблюдаю за ее поведением, будут какие-то сбои и непонятки, будем что-то думать.
В любом случае огромное спасибо за полезные советы. Если будут какие-то ньюансы, сообщу, даже для общего развития.))))))
Походу диапазон измерений -40...+70. Жаль конечно, хотел сравнить температуру мотора с показаниями на приборах. Мне кажется что стрелка меня либо дурит, либо мотор не прогревается до рабочей температуры (вентилятор радиатора включается может 1 или 2 раза в году, термостат менял). Да и дизель не так греется как бензин. На "прогретом" моторе брелок показывает "HI", на капот пока не ругался.)))))

Доброй ночи!
Датчик температуры двигателя не покажет Вам реальной температуры в плюсовых значениях, разброс с реальными показаниями градусов на 10. Он предназначен только для работы автозапуска при минусовых температурах (тут погрешность минимальная). Проще дедовским способом.....градусник на термостат

__________________
С уважением, Александр!