Форум по автобезопасности -
автосигнализации

александр6666668, ждем.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Приветствую всех!
Ставлю сигналки на все свои автомобили, но в основном владел машинами "аналогового" периода (до CAN). Сейчас владею Note (правый руль) 2010 г.в., вариатор, барашек запуска (т.е. можно заводить, не втыкая ключа, по сигналу чипа в брелоке).
Так вот, установил сигналку а91 (тут описал в двух словах - http://www.drive2.ru/l/5508799/ ). В общем-то всё работает, но есть пара моментов, которые смущают:
1. Во время движения светодиод-индикатор штатного иммо постоянно светится. ПО идее, это должно показывать неисправность?
2. При дист. запуске не удается "подхватить" мотор, т.е. когда я прихожу к прогретой машине, я не могу повернуть барашек запуска в рабочее положение, приходится глушить авто и заводить снова. Питание на маленький разъем под рулем (он, насколько я понял, отвечает за этот барашек) я подавал через диоды - на красно-белый и красно-синий (или фиолетовый он там, не разберёшь) провода. эти провода подключены к синему силовому проводу, как указано в схемке на сайте старлайна.
Сдается мне, что эти два момента взаимосвязаны.
В сети не нашел вразумительных ответов. кто советует реле времени вешать на один из проводов (??!), кто отключать педаль тормоза от сигналки, чтобы при нажатии тормоза барашек разблокировывался (огромный подрыв безопасности). Но ведь есть люди, у кого все без бубна работает.

Здравствуйте, guranin
К сожалению современный NOTE привередлив к последовательности появления сигналов на замке зажигания, поэтому на него, хоть в CAN-овском, хоть даже в "аналоговом варианте" предпочтительнее ставить сигнализации так называемого ЧЕТВЕРТОГО поколения - А94 или В94, ну или хотя бы их бюджетную "версию" - Е90... Ведь подключения к замку зажигания при
любом раскладе делать проводами... Но они заметно дороже и Ваше желание обойтись побюджетнее понятно...

Однако выбор

не просто подружить...

И еще - если у Вас версия прошивки А91 ниже C4 - такая наклеечка бумажная белая с синими буковками циферками не ПО vC4 (например одна из B), то
с реализацией

будут проблемы (они уже есть),
хотя Вы всё сделали правильно, подключив

, особенно если не забыли запрограммировать этот синий провод (таблица 2 функция 8 по варианту 2)

И Вы правильно понимаете, что

Ответ простой - возможностями StarLine A91 по-простому мягкую посадку не реализовать, особенно, если она с прошивкой ниже C4...
Тут уже надо городить огород на синем тонком проводе из 18-контактного разъема. И то может не получиться, так как соленоид запирания СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ В ПРЯМОМ ДОСТУПЕ (так как электрика автомобиля скорее всего такая же, как у Nissan TIIDA Latio)!!! - на него не подать +12 через реле под управлением этого канала...
На упомянутом TIIDA Latoi мягкая посадка получилась без проблем при использовании А91 с версией По C4 по стандартной схеме подачи плюсов через два диода на те самые провода "ключ в замке" и "барашек нажат", ХОТЯ ЭТО И НЕВЕРНО!!! Так как барашек находится в результате в разблокированном состоянии весь период автозапуска. Но хозяева тоже хотели как можно бюджетнее и были предупреждены об этой "особенности"...


Что касается

то "таки ДА", как говорят в Одессе. Вероятнее всего Вы ошиблись в схеме установки и подключения ОБХОДЧИКА иммобилайзера, если вообще использовали такой девайс... При его использовании ЧИП должен активироваться только на момент работы автозапуска (типовая схема под управлением розового провода сигнализации с питанием цепей обходчика от неотключаемого +12 вольт.) Если же Вы просто приклеили ПАССИВНЫЙ ЧИП возле замка зажигания, то автомобиль видит и активную метку и пассивный ЧИП (которым в реальной ситуации владелец может воспользоваться ПРИ НЕИСПРАВНОЙ или неработающей из-за севшей батарейки активной метке). И выдает ошибку на табло - ВИЖУ ДВА ЧИПа!!!



Без бубна - это StarLine A91 версии C4 и выше. Рвать тормоз можно и при снятии с охраны каналом синего провода из 18-контактного разъема, повесив на него реле и запрограммировав активность например на 15 сек. неудобством будет то, что педаль надо будет нажимать дважды - первый раз - чтобы провернуть барашек и сделать это за 15 сек с момента снятия с охраны и затем уже повторно - по истечении 15 секунд - чтобы передать управление с сигналки на замок зажигания.

Время я привел условное - оно меняется в пределах от 1 сек до 59 сек в процессе программирования функции 12 в таблице 1 по варианту 1.

Для начала сообщите - какая у Вас версия ПО основного блока - указана на наклейке-стикере белого цвета на блоке, на гарантийном талоне, на инструкции и на коробке.
Дальше будем думать - что делать.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Спасибо за подробный ответ! на коробке, кстати, наклейка: "ПО vC4" шансы победить есть?

Добавлено через 2 часа 14 минут

По Вашему сообщению, Старик, есть несколько моментов, которые могу уточнить:
1. Вопрос выбора скорее не в бюджетности сигналки (хотя и это тоже, конечно), а в знакомости коммутации, тк до нее я в основном ставил себе Б9, она сопоставима по принципам коммутирования...
2. относительно "запрограммировать этот синий провод (таблица 2 функция 8 по варианту 2)" - Вы имеете в виду "алгоритм работы выхода (синий провод 6-конт.разъема) -> дублирование зажигания?" Если так, то запрограммировать-то я его запрограммировал, но в этом состоянии автозапуск не срабатывал вообще - система несколько раз пыталась стартануть, стартер не крутился, система рапортовала о неуд.запуске. Так что я вернул в состояние "вариант 1" - дублирование аксессуаров" - так хоть как-то запускается.
3. Насколько я понимаю, система действительно как у праворукой Тииды.

guranin, здравствуйте.

Шансы есть всегда . Вот только они всегда разные, иногда призрачные.

Вот только смущает меня тексты


которые вызывают сомнения в том, что
Сообщите дополнительно - как реализовали обход? Установлен стандартный обходчик иммобилайзера? КАК ПОДКЛЮЧЕНО питание его схемы? на черный управляющий обходчика подан сигнал с розового провода сигнализации, а красный питающий обходчика подключен на постоянные +12? Или НА ЗАЖИГАНИЕ?
Или намотана самоделка? Если самоделка - то опишите её - она с реле, которое включает ДВЕ катушки в единую схему трансляции - вовнутрь одной катушки помещен ЧИП, а вторая намотана на замке? Или эти катушки ВСЁ ВРЕМЯ соединены И ЧИП ТРАНСЛИРУЕТСЯ ВСЁ ВРЕМЯ к замку?

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Обходчик стандартный, Starline BP-02. Подключал к розовому проводу 18-контактного разъема. А вот насчет того,куда подключен красный питающий - гм-м. надо смотреть, я уже не помню. Вечером сниму панель, посмотрю и сообщу.

Добавлено через 18 минут

Посмотрел. Обходчик подключен черным управляющим проводом к розовому проводу 18-конт разьема и силовым красным к красному толстому, где +12В.

Добавлено через 16 минут

Попробовал снова перепрограммировать синий провод на 2 вариант. Запустил, сидяв салоне (штатный ббрелок иммо оставил дома, разумеется). При запуске табло загорается (приборка), показывает все иконки, потом слышен звонкий щелк из под капота( где то в районе двс, это точно не релюшка, ну или какая то очень мощная релюшка), и все, система вырубается. И так 4 раза.

Добавлено через 22 минуты

Еще пара наблюдений. При запуске, как я описал выше, внутри рул.колонки срабатывает магнитный привод, который разблокирует барашек. То есть пока происходит а/з, барашек доступен для поворачивания.
Если внести в салон брелок штатного иммо, ситуация не меняется, ну, кроме того, что барашек постоянно доступен для поворачивания, и запуск не происходит.
Вообще такое ощущение, что при запуске на стартер подается напруга на очень коротенький период, он слегка вздрагивает (щелк из под капота очень громкий, птхож по звуку на тот, когда чуть чиркнешь стартером) и отключается по какой то причине. Напомню, в режиме синего провода по варианту 1 запуск проходил нормально.

Вопрос чуть в сторону. У SL A91 отличаются ли алгоритмы работы проводов, которые идут к Зажиганию 1 и Зажиганию 2? Какой из них дублируется синим проводом при настройке на вариант 1? Ведь места подключения заж1 и заж2 разные - от какого-то из них замок зажигания берет мощные 12В для стартера (начинаю подумывать, что может быть, перепутал их, прозванивая цешкой). Или 12В на стартер подается без использования этих проводов, коммутациями прямо внутри центральногоблока.

Добрый день
Возникла такая вот проблема
Не закрываются замки в автоматическом режиме - НО открываются(при выкл. зажигания) если были закрыты

Настройки стоят по таблице - 2.1 - закрытие ручник/тормоз, открытие от зажигания
С сигналки(с пульта) замки закрываются/открываются без проблем
Автозапуск - работает, значит ручник видит

Если начать ехать(то есть снять с ручника) - замки не закрылись и открыть двери - срабатывает сирена или аварийка(или вместе) - выкллючается кнопкой 2(открытие)

В чем может быть проблема, настройки сбрасывал по умолчанию и занова настраивал - не помогло
Кстати - автоматическая постановка на охрану 5.1 - работает и замки закрываются

Добрый вечер всем. Ответ для Serega2308 будет в этом же посте, но в конце.

А сначала для guranin.

Насчет
это правильно. Пусть так и остается.

По поводу
Вот теперь становится понятнее.
Когда у вас синий был запрограммирован как АСС, он на время активации стартера обесточивался и НА ГРАНИ ФОЛА мотор заводился. Но как только вы программируете его как зАЖИГАНИЕ - на борту появляются хоть и небольшие, но доп. потребители и тут начинается шоу с незапуском.

И почему-то мне кажется, что у Вас серо-черный провод сигнализации никуда не подключен... А надо бы. Идеально - если на одну из форсунок - на тот из проводов, на котором импульсы при работе мотора. Найти его просто даже имея только вольтметр - снимите фишку с подходящей форсунки. Включите зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР. Измерьте напряжение , подключая вольтметр минусом на минус аккумулятора, а плюсом поочередно на каждый из проводов снятой фишки. Серо-черный провод сигнализации надо будет подключить туда, где при замере НЕ БУДЕТ +12 вольт. Выключите зажигание. произведите подключение, оденьте фишку на место. Зайдите в программирование сигнализации и запрограммируйте во второй таблице функцию 11 по варианту 4 - ТАХОМЕТР.
Если серо-черный куда-то подключен, то перепроверьте подключение...
Если там всё хорошо, то единственной причиной такого поведения сигнализации является СЛАБЫЙ АККУМУЛЯТОР и НАЛИЧИЕ ПРОСАДКИ напряжения на питающем проводе сигнализации при попытке запуска до 10 вольт и ниже (на аккумуляторе просадка может быть и до 11 вольт и это некритично, но вот на проводе питания сигнализации - ОЧЕНЬ КРИТИЧНО)... Перепроверьте - куда и как вы подключили красный толстый провод сигнализации и черный из 18-контактного разъема и до какоого значения напряжение "проседает" при попытках запуска между черным и красным проводами сигнализации - именно питание сигнализации... Если до 10 вольт и ниже - ЭТО ОТВЕТ - почему так ведет себя сигнализация ( она не не хочет заводить, она НЕ МОЖЕТ, так как не хватает напряжения для её питания)...

По поводу
Тогда непонятно - почему вы его не могли проворачивать при мягкой посадке и жаловались на это...


То, что барашек можно провернуть - замечательно. То, что мотор не заводится - читаем выше...

Если стартер успевает чуть крутнуть мотор И ТУТ ЖЕ БРОСАЕТ, то это как раз говорит о НЕВЕРНОМ КОНТРОЛЕ за запуском мотора - подключении серо-черного провода. При варианте синего провода, как АСС скорее всего сказывается то, что на время включения стартера АСС обесточивается (и сигнализация честно обесточивает синий), а вот по алгоритму ЗАЖИГАНИЕ синий остается под напряжением на время вращения стартера... Разбирайтесь с серо-черным , его подключение и настройкой во второй таблице.

Не понял вопроса - речь про зажигания на замке в автомобиле?

Если речь про синий и желтый провода сигнализации, ТО РАЗНИЦА ТОЛЬКО В ОДНОМ - желтый - это не только СИЛОВОЙ ВЫХОД, но и ВХОД контроля зажигания. СИНИЙ, если он запрограммирован, как ЗАЖИГАНИЕ выдает на себя напряжение СИНХРОННО с появлением напряжения на жЕЛТОМ. И ОНИ НЕ ПРОПАДАЮТ при включении СТАРТЕРА. При варианте АСС напряжение на синем появляется чуть раньше, чем на желтом ( оно появляется синхронно с зеленым) и на время включения напряжения на черно-желтом толстом и зеленый и синий (запрограммированый, как АСС - ОБЕСТОЧИВАЮТСЯ.


ни какой. синим дублируются тонкие проводки "ключ в замке" и "барашек нажат", которые находятся в сером разъемчике возле замка зажигания...

Желтым я дублирую тот из толстых зажиганий на замке , без которых мотор не работает. второе зажигание я дублирую зеленым, а АСС замка зажигания НЕ ДУБЛИРУЮ. При этом на автозапуске не будет петь магнитола и не будет питаться прикуриватель. И аллах с ними...


Замок зажигания берет питания и для АСС и для ЗАЖ1 и для ЗАЖ2 и для ЗАЖ2 и для СТАРТЕРА с одного и того же провода - С ПРОВОДА +12 вольт - толстого провода, приходящего в фишку замка и на котором +12 есть всегда, даже когда ключ не повернут - барашек в положении OFF/

Это повод перепроверить всё еще раз.

С провода +12 вольт, пришедшего на замок зажигания при повороте барашка "на старт" +12 попадают на провод ST замка зажигания. По этому проводу 12 попадают на катушку промежуточного реле, которое, сработав, запитывает уже ВТЯГИВАЮЩЕЕ реле стартера (это оно звонко щелкает под капотом), которое замыкает силовые пяткакивнутри себя, подавая по толстому проводу от аккумулятора ток на щетки электромотора стартера и выталкивает шестерню обгонной муфты в зацепление с маховиком, приводя коленчатый вал двигателя во вращение...

Резюме - ПРОВЕРЬТЕ СЕРО-ЧЕРНЫЙ провод сигнализации и просадки напряжений в бортсети при включении стартера ключом зажигания..

Добавлено через 18 минут

Для Serega2308.
вообще-то неплохо бы указывать марку-модель год автомобиля. Тип КПП и хотя-бы подключения так или иначе связанные с проблемой...

Очень сильно подозреваю, что на тот момент, когда сигнализация должна это сделать - на борту идет электромагнитная помеха, Более того - очень сильно подозреваю, что включается режим АНТИХАЙДЖЕК (но об этом чуть позже).
Для начала прочтите вот это http://forum.autoset.ru/topic12699.html

Я так понимаю, что у Вас МКПП...
К ручнику как подключено? вот так http://support.starline.ru/topic/525...hnomu-tormozu/ ? Если не так (без диода в штатном проводе), то советую переделать...
Шлейф модуля связи (черная лапша) отдельно от других проводов? Если НЕТ, то советую перепроложить ОТДЕЛЬНО!
Реле под управлением сигнализации есть? (отпирание багажника, блокировка, раздельное отпирание дверей , другие сервисные функции)? Если ДА, то установлены-ли на их катушках диоды? Если нет, то советую установить КАТОДОМ к питающему плюсу, анодом к управляющему проводу сигнализации (как это изображено на схемах в инструкции по установке и на плакате) Зачем и почему они нужны - читаем тут http://autosiga.ru/foruviewtopic.php?f=7&t=1461

Что у нас с ксеноном и девайсами от китайСа? Предлагаю ВРЕМЕННО обесточить и то и другое. ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИТЬ ИМЕННО БЛОКИ ПИТАНИЯ, а не конечных потребителей...

Аварийка и сирена по открытию двери заведенного автомобиля - это как раз НАЧАЛО АНТИХАЙДЖЕКА - противоразбойной функции.
Особенно если на экранчике брелока при этом появляется пистолетик (но его может и не появиться из-за проблем со связью - ПОМЕХИ в эфире, вызванные некачественным монтажом...)
Попробуйте запрограммировать в первой таблице функцию 8 по варианту 3 или 4 для начала...


Причина (извините за прямоту и грубость) скорее всего в некачественно монтаже с допущением ряда грубейших ошибок...
Придется переделать.
Установлена не одна сотня А91. Проблем нет. После чужих инсталляций регулярно подтираю "косячки" монтажа...
О проведенных мероприятиях и их результатах желательно сообщить...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Daewoo Nexia, 2009, МКПП

Уже так, толку мало все равно приборка снята и от лампочки не чего не идет !

Как модуль связи связан с авто закрытием замков ? Вообще отдельно по другой стойке


Стоят по инструкции с диодами

Стоит - попробую

Запрограммировано 8.4

Делалось для себя а не для дяди Васи - поэтому все делалось по инструкции со всеми рекомендациями
Я бы с Вами согласился если бы еще что то не работало - все работало два года - перестало работать когда перетерся провод ЦЗ между стойкой и дверью. Провод сделал все работает
кроме только одной ф-ции и то только на закрытие


Все ф-ции работают - не работает именно эта !
Замки закрываются с пульта, замки закрываются если выставит 5.1(авто охрана)
Если выставить 2.2(вкл./выкл от зажигания) - все работает, замки закрываются после 10 с и открываются при выкл. зажигания

Автозапуск работает
Если завести с АЗ ,потом снять с охраны ,опустить ручник - ЗАГЛОХНЕТ !
при опущенном ручнике и при нажатии кнолпки 3 - слово тормоз на брелке появляется !

Попробую еще конечно отключить ксен - но мало верится, ксен стоит 1.5 года - проблем не было
Сделаю - может действительно из-за него

Serega2308, я не верю в чудеса. За уточнения спасибо.
Но не имея исходной информации я ВЫНУЖДЕН был написать о том - КАК НАДО было сделать...

Очень просто- если его смотать с другими проводамия, ОСОБЕННО СО ШЛЕЙФОМ ДАТЧИКА УДАРА хотя-бы 3-5 сантиметров - перекрестные наводки и помехи могут напрочь "засрать мозг сигнализации"... Поэтому если у Вас все-таки хоть сантиметр шлейфов смотан - размотайте и перепроложите их так, чтобы исключить влияние...
Еще раз перепрочтите написанное по ссылкам. Обдумайте и не пренебрегайте чужим опытом (нередко он дался если не кровью, то нервами и временем уж точно)...

замечательно. Значит пока на них не грешим, если там всё правильно и качественно соединено.

Да. Если окажется, что дело в них, то вот Вам ссылка - что делать http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295028&start=925 - читайте внимательно вопрос заданный пользователем Dranik и то, что я ему отвечал.

По поводу
надеюсь - Вы перепроверили эту настройку и РЕЧЬ ИДЕТ ПРО ПЕРВУЮ ТАБЛИЦУ настроек...



Это хорошо, но от ошибок никтоне застрахован. например многие уверены, что делать все соединения С ПАЙКОЙ - это ЛУЧШЕ, чем "на скрутку". Но далеко не все (особенно новички) в курсе, что ПАЯТЬ С АКТИВНЫМИ КИСЛОТНЫМИ ФЛЮСАМИ - НЕЛЬЗЯ!!!Только с канифолью. Далеко не все ОБРЕЗАЮТ излишки проводов, оставив у "ненужных" хвостики по 5-10см. А другие наоборот - режут "под корень" или вырывают "с мясом" те провода, которые им (как они считают) не нужны. А потом, со временем многие из них локти кусают. про вязку жгутов и укладку-крепление тоже отдельная тема, как и прокладка проводов из салона под капот и в подкапотном пространстве... и т.д и т.п. Так что ДЛЯ СЕБЯ и БЕЗ ОШИБОК - это разные категории (без обид)...


На этот счет есть несколько реплик:
1. В изначальном описании проблемы этот нюанс не прозвучал.
2. ПОСЛЕ ТОГО - не всегда В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО. И тем не менее если намек на причинно-следственную связь прослеживается, то перепроверить и эти проводочки и цепи лишним не будет...
Меня смущает, xnj ЗАКРЫТИЕ НЕ ПРОИСХОДИТ, tckb МОТОР ЗАВЕДЕН (в процессе прогнейтрали), а значит запитано зажигание, потребители прикуривателя и др.
А вот если ставить на охрану машину с обесточенными цепями - то всё работает. И ЭТО НАМЕК на наличие помех при работе мотора. Возможно, что и система зажигания фонит, особенно если серо-черный провод вытащен под капот и посажен например на форсунку на моторе недалече от ВысокоВольтных проводов, но при этом пучки проводки проложены пол капотом безалаберно и в частности пренебрегли вытаскиванием черно-оранжевой лапши под капот к датчику температуры, ОТОРВАВ черный провод и вытащив под капот только оранжево-серый.
А там у нас еще и блоки розжига ксенона валяются где-то...

Замечательно. Это все больше убеждает, что и цепи ЦЗ исправны и сигнализация слушается настроек...

и тогда начать надо
Не исключено, что что-то изменилось под капотом. Например потрескалась изоляция ВВ проводов и теперь кроме ксенона высоковольтка "шьет" на массу, создавая дополнительные помехи и теперь их уровень наконец-то превысил порог ДОПУСТИМОГО., и сигнализация работавшая 1,5 года НА ГРАНИ ФОЛА наконец-то взбрыкнула, обидевшись на некачественный монтаж.
Вам виднее - что и как у Вас смонтировано. КАК НАДО - вы уже начитались ссылок. Не думайте, что всё это гон. ЭТО ЖИЗНЬ в условиях электромагнитных полей... Их нельзя пощупать, увидеть, но они есть и влияют всегда. Их влияние можно ослабить, а в ряде случаев свести к нулю, но если провоцировать их негативное влияние - оно рано или поздно проявится. У Вас это произошло...

Значит надо искать и устранять причины... Судя по всему - ВНЕШНИЕ причины такого поведения сигнализации...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.