Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Немного - это СКОЛЬКО? полсекунды? Секунду? ДВЕ?

Все ЛЮДИ заводят ПО-РАЗНОМУ - кто-то чувствует мотор, кто-то
не очень. Кто-то отпускает ключ СРАЗУ жЕ, как "схватило", кто-то"притормаживает. Кто-то знает, что перед включением стартера НАДО паузу делать (включив зажигание) для
:
а) накачки бензина - актуально при длительном простое автомобиля
б) прохождения всех тестов всех электронных систем
в) выставления механизмов, влияющих на запуск (регулятор холостого хода, дроссельная заслонка, клапан EGR) в исходное положение

а кто-то крутит ключ что называется ХОДОМ...

очень сильно. мотор с неисправностями в системах , перечисленных выше, а так же изношенный, разрегулированный, вовремя не обслуженный, с маслом не по сезону, с выработавшими ресурс свечами, с плохим топливом, с плохим аккумуляторм, с убитым стартером, с проблемами в электропроводке в цепях пуска БУДЕТ ЗАВОДИТЬСЯ ГОРАЗДО ХУЖЕ, чем ИДЕАЛЬНЫЙ автомобиль. Удивлен вопросу, если честно - ведь очевидные вещи...

Согласен с ним на все 100%. Но есть нюанс - если контрольный провод прицеплен (а он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прицеплен туда, где есть импульсы) на форсунку, то частота импульсов ниже вдвое, чем полноценный ТАХО-сигнал и задержка отключения стартера может возрости по сравнению с контролем по полноценному ТАХО. НО из практики могу сказать, что она не превышает 0,5-1 сек. Для стартера это не смертельно.

Наличие легкого ПЕРЕКРУТА - это естественно для ТАХО-контроля, так как сигнализация отслеживаем НЕ ПОЯВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ (они появляются уже при первом обороте двигателя), а ПОДСКОК частоты этих импульсов, превышение некоторого порога их количества за секунду. И при контроле по форсунке это происходит, когда мотор уже сильно разгонется (изначально-то там частота вдвое ниже). Поэтому и наблюдается некоторе запаздывание. Иногда помогает перенос провода на первичную церь катушки зажигания, несли их ДВЕ и с каждой по два высоковольтных провода выходит или она оДНА. Перенос контроля на первичную цепь ИНДИВИДУАЛЬНОГО модуля зажигания (когда их четыре и каждый из них вставлен в свечной колодец) не рекомендую - там как правило питание цепи управления 5 вольт и амплитуда импульсов мала. Вы ничего не написали про автомобиль.
А следовало бы... http://www.alarmforum.ru/forum7/announcements.html
...Поэтому и приходится писать долго и нудно, описывая все варианты...


Не стОит. Этот ПСЕВДОконтроль - самый поганый и он не для тех, у кого есть импульсы в проводке машины или контрольный сигнал зарядки, а для страдальцев, у кого СТАРЫЙ ДИЗЕЛЬ без датчика оборотов и на генераторе нет контрольного провода (и лампы на табло), а есть вольтметр на приборной доске. Как правило - в самый разгар морозов (когда автозапуск и нужен, собственно) - начинает вести себя неадекватно - не заведя автомобиль - бодро рапортовать, что мотор уже работает еще только включив зажигание и ОСТАВЛЯТЬ ЗАЖИГАНИЕ включенным на установленное время прогрева, засаживая аккумулятор...

Контроль по ТАХОметру - самый адекватный, на втором месте - контроль по проводу лампы заряда (при его наличии) - не на всех современных авто он есть, но Вы не указали автомобиль - если у Вас он есть, то можно перецепиться на него и перепрограммировать в настройках второй таблицы пункт 11 в значение 2 (сейчас у Вас 11-4)... Однако при таком перецеплении надо обязательно и пункт 9 изменить на 9-4 (при варианте 11-4 максимальная прокрутка устанавливается автоматически).

Как вариант - для того, чтобы уменьшить перекрут (но он все равно будет - пусть 0,5 сек но будет) - передайте своему установщику - пусть СОБЕРЕТ В КУЧУ импульсы со всех форсунок ДИОДАМИ - катоды диодов к проводам форсунок, аноды все вместе и к серо-черному и между серо-черным и +12IGN (питающий провод форсунок) - резистор 10килоОм. ТОЛЬКО ДИОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ достаточно высоковольтные - выдерживать не менее 250 вольт ОБРАТНОГО напряжения. Ток прямой (вторая важная характеристика диода может быть любой - хоть 10мА, но реально он обычно даже у маломощных от 50мА начинается).
Если же у вас СЕЙЧАС перекрут не более секунды, то успокойтесь и не переживайте. Только если перекрут более секунды - стоит беспокоиться...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Ну да, субъективно чуть менее секунды мне кажется, но этот звук трын трын, от продолжающего крутиться после запуска стартера очень беспокоит Т.к. стартер еще оригинальный, перебранный но тем не менее..
Авто Субару Форестер 2001 года, с 4 индивидуальными катушками на каждый цилиндр.

aggy, предлагаю:
1. Или не переживать по этому поводу. Так как это не смертельно ни для стартера, ни для аккумулятора.
2. Ну или искать при помощи осциллографа полноценный тахосигнал либо на приборной доске либо в разъемах контроллера управления двигателем. Как вариант - собирать диодную схему на форсунках.
3. Проверить - что происходит на проводах фишки генератора и если там есть провод, на котором при включенном зажигании, но незаведенном моторе не более 1 вольта, а после пуска мотора не менее 10 вольт, то перецепить серо-черный туда перепрограммировать на вариант ГНЕНЕРАТОР+.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

На субару Форестер, есть нормальный тахосигнал на панели приборов. Вам видимо на форсунку подключили, потому и перекрут небольшой есть.
Когда все верно подключено, то перекрута почти нет, разве что чуть чуть совсем, это не страшно.

Посмотрите куда подключен серо-черн провод от блока сигнализации.

Здравствуйте. Стоит сигнализация Старлайн А91, авто приора 2014 г.в. С недавних пор (две недели,до этого проблем (сигнализация стоит год) не возникало) не выполняется "программная нейтраль",ни в автоматическом варианте,ни в варианте управления брелком - выполняю все,как положено,но при нажатии кнопки 1 брелка включается режим охраны с работающим двигателем. Настроек не менял, в проводку не лез.

Концевик водительской двери почистите, в нем контакта нет. Это же ТАЗ...

Добрый вечер!
Кто может подсказать в следующем:
Поставил сигнализацию старлайн а91 на ВАЗ 2112, не удается подключиться к центральному замку, подавал минус на коричневый и белый провод ЦЗ, замки не открываются и не закрываются. Если отключить эти провода от блока ЦЗ и минус подавать непосредственно на сам блок ЦЗ, то все функционирует, т.е. открываются активаторы и закрываются.
Если коммутировать провода по инструкции старлайна, то ЦЗ не работает, это я смог обнаружить если вручную опускать флажок на вод. двери.
В чем может быть причина?

АлександрW, выпускалось две модификации штатного ЦЗ для ВАЗ. В одной при подаче двух МИНУСОВ одновременно на коричневый и белый - ЦЗ исполнял команду того провода , которая пришла последней (пришел минус на провод открытия при уже наличии минуса на закрытии) - ОТКРЫВАЛ и наоборот. Но были и такие, у которых ДВА МИНУСА - ничего не вызывают. Так как у Вас в двери водителя стоит электропривод в котором МИКРИК и один из белого и коричневого - НА МАССЕ в одном из крайних положений ШТОКА - подача МАССЫ на второй ничего не вызовет - надо шток приподнять/приопустить и размокнуть тот, что замкнут.
Так, что ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ не прокатит. Если Вы хотите сохранить и штатное управление от повротоа ключа в замке двери, то Вам надо сделать схему ПЕРЕКИДКА по аналогии с той, что приведена тут https://yadi.sk/d/9GsWog5iEgiTH на схеме 2.1 со врезкой проводов сигнализации в разрывы белого и коричневого проводов.
Если Вам на штатное управление наплевать, то отрежьте коричневый и белый т проводки автомобиля и подавайте МИНУСЫ от сигнализации на эти провода. Для этого провода сигнализации из разъема Х2: черно-красный - на массу, зелено-черный и сине-черный - обрезать, синий и зеленый на открытие и закрытие соответственно...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Прошу совета знающих людей. В машине Киа Сид (АКПП) установлена данная сигнализация уже 4 года. Все работало исправно и автозапуск. Появилась такая проблема - включаю охрану с брелка, раздается 3 сигнала (вместо одного), звук не сработавшего датчика на брелке и высвечивается иконка "Тормоз". Машина закрыта. Автозапуск не срабатывает после такого закрытия. Отсоединял клему аккумулятора - помогает, но на один раз (после автозапуска нажатие на педаль тормоза подтверждается габаритами). Потом все повторяется. Что посоветуете сделать?

Какой год машины?

Причины
1. Или плохой контакт в задних фонарях в частности СТОПАх, плохая масса в задних фонарях.
2. Или плохой контакт в кнопке педали тормоаза (лягушке).
3. Задние стопы светодиодные, или обычные лампочки?

Что нужно сделать.
Взять прибор и замерить что происходит на оранж-фиолет проводе. И по результатам принять решение.
Обратится к специалисту.