Форум по автобезопасности -
автосигнализации

По пунктам:
1) приобрел уже с установленной сигнализацией
2) сигнализация стоит с 2011 года(предыдущий хозяин брал новый а/м сразу поставил сигналку)
3) Проблема начала проявляться еще у предыдущего хозяина. когда я купил у него в том году, месяца два нормально все было, потом какой то период вот такая проблема, потом все ок и вот сейчас опять началось.
4) нет, нету
5) переделал, не повлияло
На счет дверей: не запирается задняя правая, левая норм, при этом когда автомобиль на сигнализации открываешь дверь сигнализация не срабатывает. Так же концевик на багажнике никак не реагирует

Alex683, здравствуйте снова. Спасибо, что ответили на мои вопросы. НО Вы забыли ответить на вопрос Юры Shuma13 по поводу поиска черно-желтого провода из 18-контактного разъема сигнализации. РЕЧЬ ПРО ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ именно из 18-контактного разъема. И ни про какой другой черно-желтый!!!
Вы нашли этот провод? Он НЕ ОБРЕЗАН недалеко от блока сигнализации? Уходит в проводку автомобиля? Есть возможность проследить - куда именно он дошел (по дороге он может сменить цвет, будучи надставленным другим проводом). В крайнем случае - попробуйте ПЕРЕКУСИТЬ ЕГО и после этого завести автомобиль. Если не заведется - тот хвостик, что пошел в проводку автомобиля - зачистить и соединить с массой и пробовать завести снова. Хотя самое правильное - все-таки найти - куда он дойдет, а обнаружив на его конце реле - удалить это реле, ВОССТАНОВИВ тот штатный провод, который был раскушен и в разрыв которого были встроены контакты реле.
Есть еще один провод в этом разъеме - черно-красный - он у вас случайно не уходит куда-то? Он обрезан возле блока?

ЕСЛИ И ПОСЛЕ ЭТОГО машина будет глохнуть при подъеме ручника, то ПРОБЛЕМЫ наверняка в проводке автомобиля и надо искать - что и где либо подкорачивает, либо имеет плохой контакт. Вы не автоэлектрик и дальнейшие советы вряд-ли Вам помогут.
Однако если бы проблему искал я ВЖИВУЮ, то начал бы с того, что встал бы вольтметром:
1. сначала на провод питания бензонасоса И УБЕДИЛСЯ при заведенном двигателе, что при подъеме ручника питание бензонасоса пропадает (или падает до величин, недостаточных для работы моторчика насоса).
2. если это реально так, то по схеме управления двигателем шел бы поэтапно по цепи управления бензонасосом, дергая ручник и глядя - где именно прыгает напряжение в этой цепи при играх с ручником. А там не так много: реле управления бензонасосом, главное реле впрыска, контроллер управления двигателем, цепи питания этих элементов. Очень высока вероятность, что где-то КЗ между цепью ручника и одной из этих цепей. Причем слаботочных (КЗ св силовых цепях закончилось бы либо дымом из проводки, либо сгоранием предохранителей). С меньшей вероятностью - в этих же цепях ОБРЫВ и каким-то загадочным образом питание на слаботочные цепи попадает через цепь питания лампы ручника. Но как только Вы поднимаете ручник - на коричнево-синем проводе, идущем на приборную доску появляется МАССА и слаботочка управления бензонасосом остается без "левого питания"... Могут быть и более эксклюзивные завязки с участием и других цепей в автомобиле. Но то, что цепи "завязались" так и там, где и как им не положено - это однозначно.

Теперь размышления по поводу ваших ответов на мои вопросы:

Задавал эти вопросы, подозревая, что автомобиль оборудован китайской подделкой низчайшего качества (фабричные легальные А9 были сняты с конвейера примерно в 2010 году). А подделки способны и не на такие чЮдеса, как у Вас. Судя по всему у вас оригинал. И это предположение мимо.

Это говорит о том, что дефект "плавающий" и значит действительно надо "трясти проводку" руками и мозгами грамотного автоэлектрика. И делать это надо при проявлении проблемы - быстрее будет найдена причина.

Вы точно в этом уверены? Может старый хозяин забыл о её существовании? Или не знал, что она есть (если он покупал автомобиль не в автосалоне и автомобилем до него владел еще кто-то)...

Этот провод должен иметь надежный контакт с массой. Идеально - если на его конце обжата клемма, а кузову клемма прижата гайкой или болтом М6, на(в)крученными на штатный крепеж, вваренный в кузов. Причем без мягких пластмассовых прокладок меду клеммой и металлом кузова.

Значит надо снимать обшивки с проблемных дверей и делать ревизию замков и электроприводов на предмет - где и что заедает/мешает работе электропривода.

Это болезнь автоВАЗа. Концевики находятся в скрытых полостях, в которые имеет возможность попадать, вода, пыль и грязь с дороги. Поверхность рабочих зон контаков концевиков открытого типа покрывается токонепроводящей пленкой в сухом состоянии и становящейся токопроводной - когда намокнет. В результате - то сигнализация не видит факта открытия двери из-за несработавшего концевика, то орет тревогу посреди ночи с индикацией "дверь" вроде как ни стого, ни с сего. Выкручивайте саморезы крепления концевиков, вытаскивайте их из стоек (проводки, идущие к ним, имеют запас), зачищайте рабочие зоны от налета, а лучше - меняйте на новые. Когда ездил на ВАЗ-2109 - менял их ежегодно и "по кругу" - все сразу и одномоментно.

Концевик багажника заводом-изготовителем не предусмотрен. Он был (если был) установлен при монтаже сигнализации. Найдите его и осмотрите . Либо он заржавел, либо заклинил. Его тоже придется заменить (для начала). Есть вероятность, что просто оборван провод, идущий до него (если был проложен), но начинать надо с простых проверок и решений.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Русский ТАЗ, и китайская сигнализация - это диагноз...
Там может быть проблема в самой машине, нужно смотреть...
Совет - обратитесь к ГРАМОТНОМУ автоэлектрику, с просьбой ремонта выше описанных болячек, типично ТАЗовских, и поменяйте сигнализацию на Старлайн А91. Ваша мало того что криво установлена, так еще и китайская.

Скорее всего все-таки фабричная настоящая судя по году её установки на автомобиль. насчет кривизны установки вряд-ли - проблема не характерная - ГЛУШЕНИЕ МОТОРА при активации ручника...

Добавлено через 2 минуты

Присоединяюсь к рекомендации. Вот только "поменять" - это не вариант. А91 надо установить ГРАМОТНО. Но дело может быть и не св сигнализации. И даже скорее всего не в ней... И если их не вылечить - проблемы будут и с А91... Так что для начала к грамотному автоэлектрику на лечение. А уж потом можно думать об качественной установке фабричной А91...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Вот теперь проблема найти грамотного... Они почти все 99% проводокруты...

Вопрос о масштабах домен

__________________
Закон о колонизации http://agrarnaja-politika.ru/

Старик, здравствуйте,автомобиль хёндэ санта фе 2008 года,автомат,4WD?2.7/189,сигнализация старлайн А9,при попытке завести просто происходит щелчок и сигналка моргает,пробовал отключать при помощи сервисной кнопки,не помогает,помогите советом,пожалуйста.

Конденсаторы повысыхали в блоке сигнализации. Их нужно заменить.

А лучше заменить эту старую сигнализацю, которая не может работать нормально, на нормальную Старлайн А93.

Хорошие и машина и сигнализация. Вот только им уже около 10 лет каждой... А значит вполне могут быть проблемы и в электрике одной и в цепях другой...
не совсем понятно - чем пробуете заводить? С брелока дистанционно через сигнализацию? Или ключом, сидя в машине? Или и так и так? С охраны-то хоть снялась?


И не поможет...
Проблемы могут быть:
1) в севшем/замерзшем аккумуляторе - при попытке заводить(что через сигналку, что ключом) - на борту напряжение падает аморально низко настолько, что для сигнализации как будто - выключили питание(сняли клемму) и одели обратно. При этом брелок еще пиликает, как при втыкании батарейки в него/при одевании клеммы аккумулятора, если она была снята, а табло приборной доски, если и загорается при начальном повороте ключа, то при попытке включить стартер или совсем гаснет, или заметно сильно пригасает...
2) в цепях автомобиля есть плохие контакты, из за потери в которых на борту при появлении мощных потребителей (в частности стартера) происходят просадки и для сигнализации всё выглядит, как при севшем аккумуляторе (хотя он может быть в отличном состоянии)...
3) в цепях силовых проводов и проводов питания самой сигнализации есть плохие контакты, из за потерь в которых на борту при появлении мощных потребителей (в частности стартера) происходят всё те же просадки и для сигнализации всё выглядит, как при севшем аккумуляторе...
В первую очередь надо проверять зеленый и синий предохранители на красных толстом и потоньше проводах питания в 6-8 см от блока сигнализации... Дальше по результатам их проверки двигаться вдоль этих проводов...

Грамотный автоэлектрик и вольтметр в его руках даст точный ответ - в чем дело либо в течение минуты-двух, если дело под капотом (аккумулятор и незатянутые клеммы на нем), либо в течение получаса-часа-двух-пяти - в зависимости от того - где конкретно пропал/ухудшился контакт в цепях питания на борту автомобиля и как сильно придется разбирать машину для доступа к проводке для контрольных замеров...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.