Форум по автобезопасности -
автосигнализации

ну типа, одна масса для подсветки-индикации (swil) - 4-й как раз напротив иллюминации на схеме,
вторая 5-й, предназначенна для подачи по выходам sw1 и sw2 (и для indv inds).
хз почему так сделали, у япов много разных подстраховок бывает, хотя на многих других кнопочных авто и то и другое питается с одного провода массы.
возможно кнопки разные бывают, где эти входы не замкнуты внутри схемы кнопки, суть одна - и то и другое вход постоянной массы

Ё-маё....
В общем, вытянутый проводок для реализации минуса кнопки не выставляется в таймерных. нет там такого ))

Потому что он CH4 №11 (зелен/черный) в релейном блоке.
Снимать торпеду и тянуть другой - без вариантов?

Датчики... Хотел настроить чуйку, а она разная. в брелке до 50, а в программе - до 100. Смело делим на два - и будет тоже самое?

Реализовал блокировку, разорвав цепь зажигания реле К1.
Всю зиму заводилась исправно, но недавно появился следующий глюГ:
В общем, сразу о нем. При автозапуске не срабатывает восстановление цепи "Зажигания". Стартер крутит, вентилятор печки шумит, но панель приборов не загорается.
Такая ерунда не постоянно, но последнюю неделю 4 раза из 10. Как то раз сел в авто после неудачного автозапуска (рядом с авто стоял) и не мог завести ее. Все тоже самое, не загорается панель приборов. Несколько раз закрыл - открыл - блокировка снялась.
До этого, три месяца все работало четко. Думаю, что-то с реле. Может "конденсат" или "изморозь" на контактах (цепь то слаботочная). Хотя хз...
Будет тепло (нет теплого гаража), сдерну торпеду и перекину с К1 на К3. Или может вообще другое реле из радиомагазина, например?

Что это, куда копать, сталкивался может кто

Добавлено через 1 час 55 минут

При снятии с охраны, реле восстанавливает цепь зажигания исправно.

Добрый день.
На брелке отображается в единицах, а в программе в %.

__________________
С Уважением, Григорий.
Фирменный установочный центр Pandora и PanDECT в Санкт-Петербурге.
(812)455-40-35
http://pandora-install.ru/
Вконтакте
Facebook
YouTube

Может программный глюГ?
Прошивку обновить, аккум скинуть?

Кстати, вышла новая версия прошивки, но "моих" изменений там нет. Если все же ее обновить, то обязательно ли качать новую версию программы? Не слетят ли настройки, если тупо обновить старой версией программы, новую версию прошивки?

Добрый вечер. Я извиняюсь за вопрос может не совсем по вашей теме. Установил на мерседес PanDECT X-2010, но не пойму как подключить реле блокировки приложенное в комплекте с сигой (по CAN блокировку не поддерживает). Выход СН3 не выдает никаких сигналов. Реле блокировки нормально разомкнутое (NO) т.е. если его ставить в разрыв любого провода (например бензонасос) при включении зажигания должен податься сигнал на замыкание и пропадать сигнал при сработке сигнализации либо выключении зажигания. У меня же никаких изменений не происходит. Может в настройке нужно поставить какие то галочки. По месту посоветоваться не скем все ставят старлайны а смерсами вообще заморачиваться не хотят.

Хочу дополнить по функционалу всех пандетов.
Машина хонда фит второго поколения 2009года GE6 с ключем и кейлесс. Машина своя! Обход штатного иммо по лин шине с сигнализации.
При программировании выяснилось что сигналка умеет при автозапуске по температуре двигателя не включать канал ACC(аксесуары). Путем несложных программных настроек пересадил зажигание2 на АСС и получил: если машина сама запустилась при охлаждении мотора, печка не включается, салон не вытягивает тепло из мотора, последний прогревается лучше и дольше остывает. На лицо экономия бензина и моторесурса. Но если надо ехать и запускаешь мотор с брелка, то печка включается с запуском мотора и садишся в прогретый салон.
При замене зажигания2 на асс при обходе иммо с по лин шине сигналки выявился еще один баг сигналки, не вовремя она давала код в линию иммо. Настроек на лин нет.День убил, но решил.
Еще у меня остался один незадействованный плюсовой вход. Зачем добру пропадать, дополнил сигналку резервным аккумулятором 1,2АЧ. +12В с аккумулятора Авто через диод идет на резервный аккум и далее на питание сигналки. ранее упомянутый свободный положительный вход, подключил до диода на +12авто. Вход запрограммировал на контроль багажника по аналоговой линии. При включенной охране если каким либо образом пропал основной аккум. (Разбили фару, сняли клемму с аккум), сигналка питается с резервного, при этом на входе пропадает +12в от основного аккум. Сигналка переходит в тревогу и показывает на брелоке что открылся багажник ( ну нет в настройках линии пропажа аккумулятора). При этом багажник в нормальных условиях контролируется по CAN. И пока не сел резерв сигналка звонит на телефон, шлет смс и отсылает тревогу на брелок.
Есть нюанс по зарядке резервного аккум. Заводим машину, +14в через диод идет на резервный аккум, при этом ток заряда может доходить до 1.5а при номинале не более 0.35а. Для стабилизации тока минус- резервного аккум. Подключил не сразу на массу, а через автомобильную лампочку 21w12v. Ток заряда упал до 0.4А что и требовалось, при этом сама лампочка не загорается и остается холодная. Ток питания сигналки в режиме тревога 0.06А, просадки напряжения на лампочке при таком токе не происходит.
Дополняю. В процессе эксплуатации выявились несколько косяков.
1. При автозапуске обороты берутся с кан шины. Если на улице - 10-15 автозапуск по температуре настроен на -10 (если ниже, происходит автозапуск по температуре хотябы раз за 8час и все ок.) за 8 часов на улице мотор не успевает остыть ( ни разу по температуре не запускается), но с брелка при автозапуске мотор почти запускается, может еще бы 1 сек работы стартера и все, но нет, глохнет, 3 попытки и родной не новый аккум дохнет. Если ключем в ручную, заводится с первой попытки. Пробовал писать обороты х.х. и на 800, и на 1200, разницы нет.Возможно недоработки пандоры по кан. Пересадил тахометр на аналоговую линию сигналки. Проблемы с автозаводом пропали.
2. Всетаки если все по кан, ставить проще, но если отключили родной аккум, а сига питается от резервного, то вся информация с кан исчезает. Можно открывать двери и т. Д. Сига не увидит. Надежнее аналогом.
3. Кейлесс с сигой сильно не дружит. Работают примерно на одинаковых частотах, и глушат друг друга. Выхода два.
Первый в настройках сиги выставить задержку на общение с брелком с опозданием на 2 сек. Помогает, но иногда всетаки брелок кейлеесс при посадке в машину не опознается. Можно и так ехать, но пикалка и надпись нет ключа добивает. Можно заглушить машину и с нова завести. В обоих случаях не удобно, опять повторюсь, это бывает в 20 % запуска мотора.
Второй, вышла новая версия 3000 серия пандоры на частоте брелка 800 мгц, думаю проблема с взаимными помехами отпадет сама.

Добавлено через 47 минут

Конечно нужно, в студии в настройке выходов самая верхняя строчка - блокировка, ставь галочку напротив 3 канала, еще нужно поставить но или нр енто как нужно чтобы в охране реле было под током или обесточено.

Реализовал блокировку, разорвав цепь зажигания реле К1.
Всю зиму заводилась исправно, но недавно появился следующий глюГ:
В общем, сразу о нем. При автозапуске не срабатывает восстановление цепи "Зажигания". Стартер крутит, панель приборов не загорается.
Такая ерунда не постоянно, но последнюю неделю 8 раз из 10. Как то раз сел в авто после неудачного автозапуска (рядом с авто стоял) и не мог завести ее. Все тоже самое, не загорается панель приборов. Несколько раз закрыл - открыл - БРЕЛКОМ СИГИ блокировка снялась.
До этого, три месяца все работало четко. Думаю, что-то с реле. Может "конденсат" или "изморозь" на контактах (цепь то слаботочная). Хотя хз...
Будет тепло (нет теплого гаража), сдерну торпеду и перекину с К1 на К3. Или может вообще другое реле из радиомагазина, например?

Кстати, когда не срабатывает снятие блокировки и авто пытаешься заводить с кнопки, то почему-то включается вентилятор радиатора.
Причем он?

Добавлено через 3 минуты

Причем периодичность только с автозапуска. Сегодня был какой алгоритм:
С брелка запуск - три попытки, стартер вращает, вентилятор РАДИАТОРА шумит - не заводится
Повторный запуск с брелка - три попытки, стартер вращает, вентилятор РАДИАТОРА шумит - не заводится.
Спускаюсь к авто, открываю за ручку (безключевой запуск), жму кнопку запуска, вентилятор радиатора начинает шуметь, стартер вращает - не заводится. Следом беру брелок от сигнализации и на нем жму закрыть открыть - после чего авто завелось как обычно.

вентилятор так шумит всегда, когда питание на зажигании1 есть, а на 2 нету.
хз четам у вас с блокировкой. рмд по шине рх тх общается с бб
по хорошему перепроверить все соединения, но возможно и программный глюк
изменить настройку к1, потом вернуть. или для эксперимента дополнительно в таймерных канал назначит похожий алгоритм

В настройках стояли два реле К1 и К3. По факту подключено только К3. Снял две галочки - сохранил - поставл только К1. Попробовал завести - нет. Снял галочку с К1 и поставил на К3 - сохранил - завелась. Оставил только одну на К3. Обновил прошивку. Еще, убрал задержку радиоканала с 2 сек на 0.
Сегодня утром та же история. Думаю, надо менять реле.
Плохой контакт в реле (изморось, влага) + цепь слаботочная.
Иногда, открываю авто и реле не срабатывает, поставил на охрану - снял с охраны и так два три раза. Завелась.
Обычно или зимой когда много ездишь (прогревается блок с реле), потом ночью замерзает. Или сейчас, весной, днем все тает, сырость, а к утру подмерзает. Вот этот "конденсат" - причина, думаю.

Как-то так. Может еще есть мысли?

ПС: Слаботочная цепь, у нее даже "проводульки" тоньше чем в реле в 10 раз (сечение). Может реле из радиомагазина запаять? Хотя есть и мощное (которое на блокировку в комплекте шерхан 5).

ППС: Обход ИММО реализован через реле К2 в этом же блоке. Все работает исправно.