Форум по автобезопасности -
автосигнализации

и на ходу и при стоянке сирена работает только когда нажата педаль

Теперь совсем непонятно...
Вы хотите сказать, что ЕСЛИ НЕ НАЖИМАТЬ ТОРМОЗ, но СПРОВОЦИРОВАТЬ ТРЕВОГУ - поставить на охрану и потом распахнуть дверь, то фонарики моргают, брелок верещит, А СИРЕНА МОЛЧИТ.
НО стОит нажать педаль тормоза, как СИРЕНА ОЖИВАЕТ!
А если педаль тут же отпустить, то сирена снова замолкает (при продолжающейся тревоге - мигающих фонариках и поющем брелоке)
У Вас так что-ли? Если так, то я настаиваю на проверке массы, хотя исправление плохого контакта (если он реально плохой) черного провода с кузовом автомобиля может уже не помочь - кое-что наверняка погорело из деталей на плате...
Все идет к ампутации...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Все, вчера решил проблему, вы били правы дело было именно в массе, провод был выведен по правой стоике над дверью на потолок машины, при разборке обивки потолка,(недавно её меняли) оборвали провод, вчера по вашему совету решил проверить массу и обнаружил что двойной черный провод с центральной контактной фишки не звониться на кузов, но а там по цепочке нашел куда идет и где обрыв, с подсоединением его, проблемы исчезли и все заработало как надо, огромное спасибо!

Grusnyi, рад за Вас. Однако при таком "супермонтаже" ждите новых чЮдес от сигнализации, без того любящей "порадовать" своих хозяев...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Приветствую, решил установить данную сигналку на TOYOTA CHASER 2000г.в., проблема в центральном замке, просто немогу найти куда цеплять, подскажите други если знаете.

Romeyder, здравствуйте.
Если в автомобиле есть запирание дверей по набору скорости, то не так все просто с подключением к ЦЗ такого автомобиля... У меня в работе именно Chaser не было. Но были МАРК и Crown. Суть работы ЦЗ одинакова. Цвета проводов могут отличаться.
Вольтметром пользоваться умеете? Он у Вас есть?

И еще - не самую хорошую сигнализацию Вы выбрали. Граббером вскрывается, живет своей жизнью, дохнет непредсказуемо. Как говорится - по цене и качество...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

марки вроде такие же пульты, вольтметр есть, пользоваться умею...

это хорошо.
А вот это
не понял. что за "казнитьнельзяпомиловать"? расшифруйте

Добавлено через 1 минуту

запирание дверей по набору скорости есть?

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

пульты на марках и чайзерах одинаковые)))) недавно преобрел с умершим мотором, поэтому точно сказать не могу про заперание дверей.

теперь понятнее. Я тоже подозревал, xnj машины похожие по электрооборудованию и комплектациям, поэтому и спрашивал про запирание дверей по набору скорости.

Плохо. Потому что если есть запирание по набору скорости, то надо искать еще один проводи ставить доп.реле.

Короче:
1. Снимаем обшивку правой КИК-панели (это место справа от ног водителя перед дверью внизу) и водительской двери (так будет проще найти все нужные провода).

Минусом вольтметра цепляемся за железо кузова автомобиля и
далее плюсом вольтметра касаемся по очереди всех контактов В РАЗЪЕМАХ, выходящих из двери в кузов в зону правой КИК-панели.
Ищем такие, на которых будет НЕ НОЛЬ (+12, +10,+8,+5,+2).
Найдя такой провод играемся качелькой (клавишей) запирания/отпирания на подлокотнике водительской двери и поворотом ключа в замке ручки двери.

Задача - найти ДВА таких провода, на которых при среднем положении качельки и ключа есть некоторе напряжение, приаерно одинаковое на обоих. А если наклонить качельку (повернуть ключ) на запирание, то МАССА (ноль вольт) появляется на одном проводе, а при наклоне качельки (повороте ключа) в другую сторону - МАССА появляется на втором проводе. Причем МАССА появляется не кратковременно, а ВИСИТ ВСЁ ВРЕМЯ, пока качелька или ключ удерживаются в крайнем положении!!!

Возможные варианты:
А) в разъемах не найдется ни одной пары таких проводов.
Б) в разъеме найдется две пары таких проводов - одна с управлением от качельки, вторая - с управлением от поворота ключа в замке
В) найдется только одна пара - с управлением от чего-то одного.

В случае А) эти же самые провода надо искать в разъеме кнопочной станции подлокотника двери и в пучке идущем к замку водительской двери.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ надо отдать управлению от поворота ключа в замке.


Подключить к ним надо провода из 6-контактного разъема сигнализации в котором синий, зеленый, сине-черный, зелено-черный и черно-красные провода.
сине-черный и зелено-черный на до укоротить и заизолировать, черно-красные надо соединить с черным проводом из самого многоконтактного разъема сигнализации (с массой). Асиний и зеленый провода подключить к тем самым найденным проводам в двери водителя. Синий на цепь отпирания, зеленый - на цепь запирания.
Если точки есть только в двери, то провода надо тащить туда через штатную гофру...

И всё бы хорошо, НО из-за схемы запирания на скорости ДВЕРИ НЕ ВСЕГДА БУДУТ ОТПИРАТЬСЯ!!! Чтобы это победить (если фича с запиранием по набору скорости есть) надо сделать еще кое-что

Надо еще раз перепроверить все провода, выходящие из замка водительской двери и найти такой, на котором при ЗАКРЫТОМ ЗАМКЕ - МАССА всё время, пока замок закрыт и +10...12 вольт - ВСЁ ВРЕМЯ, пока ЗАМОК ОТКРЫТ.

Этот провод должен выйти в салон через один из разъемов.

Что надо сделать с ним? Разрезать его надо. Но если его так и оставить разрезанным, то каждый раз при наборе скорости замки вместо того, чтобы щелкнуть один раз будут выдавать пулеметную очередь щелчков.

Чтобы этого не было - разрезать этот провод мало, надо взять реле с колодкой и диодом меду контактами 85 и 86 (параллельно катушке реле) и подключить его так:

тот контакт катушки, к которому подключен КАТОД диода подключить на +12 вольт неотключаемые найдя такой провод в КИК-панели или притянув его от питающего провода сигнализации, тот конец катушки, к которому подключен анод диода подключить еще один диод АНОДОМ, а катод этого диода подключить к синему проводу сигнализации, отвечающему за отпирание. Но и это еще не всё, между синим проводом и точкой его подключения в дверь тоже надо поставить диод. И тоже катодом к синему, а анодом - к тому проводу в двери, появление массы на которм вызывает отпирание.
Сделать надо так (с диодами), чтобы реле не высасывало аккумулятор!

А вот теперь хвостики давно раскушеннго провода, ради которого всё и затевалось надо подключить к контактам 30 и 88 (нормально-замкнутым) реле.

Теперь при подаче команды на отпирание сигнализация будет не только подавать команду на отпирание, но и имитировать стаботку микрика в замке двери водителя. Двери всегда будут открываться с первой попытки с пульта. Если реле не поставить, то после поездки , остановки и выхода из машины с постановкой на охрану двери не отопрутся при снятии с охраны, только если после поездки их отпереть и запереть вручную качелькой в салоне В УЖЕ СТОЯЧЕЙ машине - при снятии с охраны будет отпирание.

Удачи.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.