Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Добрый день, коллеги!
Проблема с функцией автоматического закрывания дверей по сигналу тахометра.
Сигнализация Alligator SP-75RS. Авто – Toyota Belta 2012 (двигатель 1KR-FE, 3 цилиндра).
Провод сигнализации «тахометр» подключен к сигнальному проводу одной из форсунок. Согласно принципиальной схеме авто, на все форсунки постоянно приходит +12 В по одному проводу (прозванивается омметром между разъёмами, дает +12В относительно массы при повороте ключа в положение IGN), а второй провод в каждом разъёме подключен в ЭБУ, где стоят индивидуальные силовые транзисторы по схеме «открытый коллектор», которые коммутируют форсунки на общий минус согласно требуемой длительности их открытия.
Высокоомный динамик с разделительным конденсатором 0,1 мкФ, подключенный к сигнальному проводу относительно массы, дает резкие уверенные щелчки при работающем двигателе. Т.е. провод выбран судя по всему верно.
В настройках сигнализации стоит пункт «Контроль двигателя по тахометру».
Обучение оборотам ХХ выполнено. Автозапуск с брелка работает 100%, за зимний сезон 2016-2017 г. ни одной осечки.
Включил программируемую функцию «Авто запирание дверей по сигналу тахометра». По логике сигнализации (звонил в техподдержку), когда обороты двигателя первый раз после пуска достигают двухкратного запрограммированного значения ХХ, на центральный замок идет сигнал запирания дверей. Но – ничего не происходит.
До Toyota Belta были две другие машины (ниссаны), на одной стоял Alligator D-1000, на другой D-1100RSG (я давний поклонник Аллигатора) – все работало как часы.
Сломал голову, что это может быть.
1) Ставил разделительный конденсатор 1 мкф х 250В в разрыв провода тахометра.
Обороты программируются, двигатель с брелка запускается. Двери – не закрываются.
2) Предположил, что сигнализация может не воспринимать слишком низкую (ну возможно же) частоту сигналов.
Сделал простейший мультиплексор-сумматор на трех диодах (т.к. три цилиндра) с подтяжкой +12 в через резистор:
Вот описание: https://www.drive2.ru/l/4696554/
Промоделировал схему в Proteus – меандр ровный, с четкими фронтами.
Результат – тот же: Обороты программируются, двигатель с брелка запускается. Двери – не закрываются. Момент отпускания стартера – действительно, наблюдается как более своевременный.
Остается предположение, что на повышенных оборотах (более 1500, например) значение амплитуды на сигнальном проводе ниже, чем сигнализация способна распознать. Со слов техподдержки, требуемая амплитуда – от 3 – 3,2 В и выше.
Подготовил схему (еще не распаял) повторителя сигнала на таймере NE555, для получения гарантированно высокого уровня амплитуды меандра (логическая единица выше чем 3, и даже 5 В), со стабилизацией питания через LM7809.
Прежде чем заморачиваться и паять, решил спросить Вашего совета, что делать.
Осциллограф принести в гараж проблематично (казенный, с выносом проблемы), поэтому посмотреть амплитуду сигнала на проводе сигнализации пока не могу.
Еще вопрос к разработчикам: что стоит на входе сигнализации, куда подключен провод тахометра? Триггер Шмидта? (и она именно считает кол-во импульсов). Или дифференцирующая RC-цепь? (и тогда длительность фронта импульса играет решающее значение).

Разработчиков тут не бывает. Тут УСТАНОВЩИКИ обитают...
Это не совсем корректный сигнал тахометра. Это "суррогат"...
В Вашей машине есть НАСТОЯЩИЙ провод ТАХОМЕТРА - это контакт №9 диагностического гнезда в салоне автомобиля (он стоит отдельно в углу разъема). Раз у Вас есть схемы от автомобиля, то он называется TACH. Там идеальные импульсы, начинающиеся с нуля вольт и имеющие амплитуду 12 вольт.
Переподключитесь туда и не забудьте прописать обороты ХолостогоХода в настройках сигнализации !!!
Если и так не заработает - значит проблема в прошивке этой модели...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Добавлю к первому сообщению:

1) Другое авто - Toyota Ractis 2011 г., двигатель 2NZ-FE, установлена сигнализация SP-55RS.
Симптомы 100% аналогичные: абсолютно все работает замечательно, за исключением автозакрывания дверей по сигналу тахометра.
Подключение провода - аналогичное, к сигнальному проводу одной из форсунок.
С диодным суммированием и т.д. не экспериментировал, машина не моя.

2) На моем авто Toyota Belta, сегодня первый раз сработало автозакрывание дверей. Но как то странно...
Сел, поехал, проехал пару кварталов. Остановился на светофоре, обороты двигателя упали ниже 1000, и тут - щелк, закрытие.
На предыдущих моделях Alligator было как-то логичнее и четче: начинаешь трогаться, обороты подскакивают примерно до 2000, и двери закрываются.
Сильнее склоняюсь к мнению, что все дело в качестве сигнала, приходящего по проводу в центральный блок.

Прошу технических специалистов озвучить требования к сигналу.
Насколько я понял из сообщений на форуме, как один импульс засчитывается момент перехода с +12В на "массу" на этом проводе, т.е. контролируется падающий фронт меандра (проще говоря - считается кол-во просадок потенциала провода "на массу"). Так ли это?
Какова предельная минимальная и максимальная частота сигнала на этом входе?
Как скважность импульсов влияет на корректность определения значения сигнала, и есть ли минимальные-максимальные значения скважности?

По предложенному варианту подключения диодного сумматора:
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298

Уточняющий вопрос по экспериментальному подбору номинала конденсатора: от скольки и до скольки пробовать?

И почему подтягивающий резистор стоит после конденсатора, а не подключен к диодам напрямую?
Видимо, конденсатор отвязывает резистор от диодов по постоянному току, чтобы не было шунтирующего эффекта от него на втягивающие катушки форсунок?

EvgenNSK, вы вообще читали то что вам Старик выше написал? На всех автомобилях Toyota есть штатный сигнал тахометра находящийся в 9-м пине разъёма ОБД2. К чему весь этот блудняк с диодным суммированием когда просто нужно переподключить провод контроля на ОБД2.
В том числе и на Рактисе кстати.

Имел опыт установки D-1100RSG с подключением тахо-провода на этот контакт. Машина Ниссан Кашкай с двигателем MR20DE.
Обороты не программировались, и при звонке в техподдержку выяснилось, что сигналы с этого провода вроде как «аппроксиммированные», со слов я понял - не совсем легитимные что ли (странно). Посоветовали перебросить на сигнальный провод одной из форсунок. На катушку – не советовали, там сложная форма сигнала.
Все заработало.
Потом повторил эксперимент с другой машиной – Ниссан Тино, двигатель QG18DE. Сигнализация D-1000RSG.Такая же ситуация: на сигнал с OBD-разьема центральный блок не реагировал, и подключение к форсунке также закрыло все вопросы.
Готов сделать узел нормализации аналогового сигнала для работы с импульсами форсунок на базе микросхемы NE555, поэтому задавал вопрос по ожидаемой (для центрального блока сигнализации) форме, амплитуде и скважности сигнала.

Картинка JPG 300 кб прикрепляться отказывается, поэтому вот ссылка на схему:
Схема


Есть книга от "Легион-автодата" по данной машине с очень подробными схемами и распиновкой разъемов.
Посмотреть ее получится только через полдня.
Спасибо за рекомендацию! Отпишусь по результатам эксперимента.

Выше ответил.
Т.е. у ниссана не заработало, а у тойоты должно заработать? Я, конечно, проведу эксперимент с отключением диодной сборки. Брошу "времянку" из монтажного провода, обязательно проверю наличие импульсов акустическим тестером (высокоомный динамик с конденсатором 0,1 мкФ).
У Вас есть положительный опыт корректной работы центрального блока от этого контакта?

EvgenNSK, на Ниссане всегда проблема с тахосигналом. На Тойоте за более чем 10 лет работы проблем не было ни разу. Учитывая что я из Бурятии, где 80% машин Тойоты, я думаю что это более чем достаточный показатель.
Делая времянки и проверяя наличие импульсов Вы просто зря потеряете время. Или Вы думаете что здесь специально дают вредные советы?

Офф топ ...по схеме у вас там сопротивление 47к после диодной сборки .... ну хотя б 0.5к -2 к поставили бы .а то фронты...

__________________
Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица ...Улыбайтесь,господа....
Мы в ответе за тех , кого не послали. ( с)

Вот с этого и надо было начинать.
Получается, что первые машины, с которыми пришлось работать по установке сигнализации, были с траблами по теме тахосигнала, и я просто привык, что тахосигнал так просто не добыть, и его надо "городить городушками" из других сигналов.

Нет конечно. Да и во множестве источников я встречал упоминание 9-го контакта OBD-разъема. Просто так получилось, что первый опыт был на "неправильной" в этом отношении машины.

Переброшу провод (скорее всего через день) и отпишусь по результатам.

Мне только вот эта ситуация непонятна: обороты программируются, автозапуск работает. Т.е. центральный блок вполне устраивает то, что на него приходит с форсунок.
С определением момента закрытия двери в чем проблема-то? Видимо, на каких-то режимах (значениях оборотов) с форсунок начинается сыпаться всякая дичь, которую центральный блок распознать не может?

См. предыдущее сообщение: если эксперимент с тахо-сигналом на OBD-разъеме пройдет успешно, про схему можно забыть. Во всяком случае, для данного авто.
Для ниссанов разве что пригодится

Уточняющий вопрос к Вашему комментарию:
В смысле, задано слишком высокое сопротивление резистора (который на диодах) что может исказить соотношение "полезный сигнал" - "наводки на проводе" не в пользу полезного сигнала?