Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Здравствуйте, Grigos!
Да Вы правы - дело в том, что КОНТРОЛЬ РАБОТЫ мотора со стороны сигнализации на Вашем автомобиле был сделан ПО ГЕНЕРАТОРУ. А раз генератор не работает, как положено, то и сигнализация считает, что двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ со всеми вытекающими последствиями...
Как решить проблемы?
По порядку - по генератору - сделано уже немало, многие шаги предприняты разумно, но результата они не дали, а значит - не там искали причину...
Дефект коварный, а суть его такова, что у Вас нет нормального НАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА ВОЗБУЖДЕНИЯ. Об этом говорит

На "десятках" это большая редкость, отвечу на вопросы, хоть и не по сигнализации:

1. Потому что после того, как схема реле-регулятора запустилась - она уже не выключится, пока зажигание не отключить.
2. Причин может быть много, начиная от банальных плохих контактов и заканчивая проблемами с КЗ в витках ЯКОРЯ и замагничиванием его железа.

Я надеюсь - банальную натяжку ремня генератора Вы проверяли? И ремень не зализаный до блеска и не лежащий в ручье так, что уже полирует самое дно канавки на шкивах? А то бывали прецеденты, знаете-ли - генераот полвинят раз за разом, мульдируют (отправляют в мульду с мусором) деталь за деталью из него начиная со щеток и заканчивая статором и ротором со "всеми промежуточными остановками", а растянутый и скользкий СГОРЕВШИЙ ремень лежит в сторонке и посмеивается...

1. это никак не могло повлиять на отсутствие заряда при условии что СТАРТЕР КРУТИТ - при плохих клеммах он первым Вам сообщит о проблемах с контактами.
2. О связи одного с другим не берусь судить, хотя скорее реле поворотов независимо само по себе попросилось на покой - туда ему и дорога (если новое работает без сбоев).
3. Хорошая попытка. Только основанием для их замены может стать для первого - отклонение в напряжении стабилизации от нормы или полный отказ (отсутствие заряда напрочь или перезаряд), для второго - "БИТЫЕ"(сгоревшие в обрыв или замыкание) диоды в нем. В противном случае - деньги - на ветер...
А вот к ЯКОРЮ я бы пригляделся попристальней (не забываем про ремень!!!). Очень часто дело именно в нем. (Если опять-же на статоре обмотка чистая, без следов коррозии и потенциальных замыканий обмоток секций между собой и на корпус. )




Теперь о сигнализации - как восстановить её работу?
Вариантов два:
1. - Либо починить генератор, чтобы после запуска мотора лампочка гасла и это вполне устроит сигнализацию и она успокоится и начнет работать , как и раньше.
2. - Либо разобрать обрамление щитка приборов, достать его и посмотреть - туда, за щиток доджны быть прицеплены явно не автомобильные провода (это провода сигнализации). Среди них найти серо-черный провод. Он у Вас сейчас прицеплен на коричнево-белый провод. Надо его перецепить на коричнево-красный (это тахометр). Затем при помощи кнопки VALET (внешний вид тут ) http://www.starline.ru/foruviewtopic.php?f=7&t=1614 ,которая где-то спрятана в Вашем автомобиле (её Вам должны были показать установщики сигнализации)
войти в режим программирования ПАРАМЕТРОВ ЗАПУСКА стр 34-36 инструкции по установке сигнализации. Ваша задача - изменить значение функции 11 со второго значения (контроль по генератору+)на значение 4 (контроль по тахометру), чтобы сделанное подключение серо-черного провода соответствовало настройке.





Вы не указали населенный пункт. В г. Железногорске Красноярского края - Welkam .

Все это говорит о том, что Сигнализация НЕ УВИДЕЛА ФАКТА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ двери - концевик водительской двери перестал срабатывать. Его надо почистить, выкрутив саморезик крепления и вытащив кнопку из проема на свет божий. Там поймете - что чистить... А лучше заменть - хотя-бы одним из задних. Но и они не намного лучше. Так что - в магазин и покупка четырех новых концевиков. Известная проблема ВАЗов...
При этом ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ и НЕОТКРЫТОЙ ДВЕРИ (сигнализация уверена, что дверь не открывалась, а значит Вы не выходили из авто и до сих пор сидите в нем – она просто запирает/отпирает двери, не включая охрану, поэтому она и мотор не глушит). ЗАМЕНИТЕ КОНЦЕВИК в проеме водительской двери. А лучше все.
Удачи - о результатах сообщите!

Если на ХХ горит лампа зарядки, а при перегазовке гаснет, значит на ХХ гена не возбуждается, а при нажатии на педаль газа происходит самовозбуждение генератора. Это нормальный эффект, кроме того момента что возбуждение должно происходить на ХХ.
Если дефекта нет на прогретом авто, то вопрос что прогревается и почему дефект исчезает.
Наибольшему нагреву подвержен генератор.
Износ коллектора при этом практически невероятно как может повлиять на всё это.
Другое дело что при нагреве металл расширяется, значит где то при этом образуется контакт который должен быть надежным при холодном двигателе.
Это само реле регулятор ( и только не надо говорить что оно новое, однажды мне пришлось поменять три реле и только четвертое заработало).
Это плохой контакт на силовой шпильке генератора.
Это плохая масса на корпусе генератора по отношению к минусовой клемме.
Это плохой контакт на плюсовой клемме.
Про ремень и его натяжение говорить не стал, эту тему коллега выше очень хорошо осветил.
Ну а дальше проверяйте зарядку и напряжение на силовой шпильке. Напряжение возбуждения, его тоже можно имитировать на ХХ.

__________________
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru

интересный глюк заметил на А 91: когда ставлю автономное питание, повороты сажаю на кнопку ( как правило минус) через реле с инверсией полярности.
так вот, поставил так на очень много машин, но иногда вылазиет глюк на кнопочных (как правило) авто - конкретно было на жуке, ноате, витце и тиане. При входе в тревогу сига перестает принимать команды брелока, снимается только валетом и потом начинает работать нормально
самое интересное - после дз сига самопроизвольно входит в режим антихайджека и моргает на постоянку поворотами, хотя в меню они отключены при дз.
только недавно методом эксперитмента обнаружил, чтол причина всему - самовозбуждение катухи доп реле - берёщ вставляещ через массу контрольку в провод управления (зел/черн или зел желт) релюхой и глюк пропадает, а я голову ломал какого х-я антихайджек самопроизвольно на нескольких таких машин включался в режиме дз; короче если делать повороты через отдельное реле, надо ставить диод на его катуху, но как оно так происходит - анихайджек сам по себе включается при дз после самовозбуждения при импульсах на повороты - вот это для меня остается загадкой!!! но это реально так
ранее никогда о шунтировании не задумывался - все прокатывало без диода
но на остальных и таких же кропочных авто с такой же схемой для автономки (два диода 10А10 в разрыв силы на сигу и доп аккум после них для питания только сиги и чтоб пововороты его не высасывали - их управление на кнопку через доп мал реле без шунта) всё ок. походу параметры катухи доп реле влияют на возможность такого эфекта - как правило, при обнаружении данного глюка, были применены маленькие релюхи (15А на цз) выпаенные с томагавкоф и старых старлайнов.
изначально думал блоки глючные, но дай бог это оказалось вот так, может кому поможет кому данная инфа

После снятия напряжения с катушки, от неё идёт отдача напряжения "напряжение самоиндукции", импульс, амплитудой выше приложенного напряжения, который должен погасить установленный диод, без диода может выйти из строя ключевой транзистор, и соответственно могут быть и глюки, пандоры например, более "устойчивые".

без диода может выйти из строя ключевой транзистор, и соответственно могут быть и глюки, пандоры например, более "устойчивые"
так то не гони, я смотрю ты два по пять в авто электро/электронике
ничего там не выбьет
прошу прощения за грубость
Старик может здесь грамотно рассказать

"Реальные пацаны" насмотрелись?


Мы с вами на ТЫ не переходили вроде-бы, правила этикета еще не отменяли.
мои два по пять хватает, что бы знать что такое самоиндукция и как она возникает в катушках. И чтобы погасить самоиндукцию на катушке реле ставится диод иначе выброс индукции может негативно повлиять на входы/выходы сигнализации т.к амплитуда такого выброса (зависит от индуктивности обмотки) может многократно превышать напряжение питания реле и управляющих ключевых транзисторов.

Читать умеете по русски? я писал МОжет,Старик подтвердит, а вообще если вы не знали что нужно шунтировать диодом, то ваши познания в электронике о многом говорит и на вашем месте я бы помалкивал.


Не прощу!


Старик не однократно писал о том, что я написал выше.

peit, О чем "собачимся"? Одно дело делаем И Миша-"Старик" и Вы. Это сайт помощи, а не "выяснения отношений".

__________________
С уважением, Александр!

Вот именно, помощи, я пытался помочь, разъяснить, а тут наезды пошли с измерением моих знаний, что как минимум не этично.
и вот такая уличная гопотень типа: "так то не гони" тут совсем не уместна, следующий раз за такое забаню.
Нужно уважать друг друга.

ещё раз искренне извиняюсь перед вами, настроение было хреновое, щас перечитал, понял что можно почувствовать после такого поста, не держите зла,
лично ничего плохого у меня к вам нету

Это всё элементарно. В яндексе набираем самоиндукция, читаем википедию и всё становится на свои места.
Далее разбирая старые сигналки и другие электронные блоки можно увидеть что в них по обмотка реле стоят гасящие самоиндукцию диоды.
Дело в том, что не только эта модель страдает такой болезнью.
Началось это с В9 при установке реле по проводу поворотов для инверсии сигнала.
Ну а включение разных режимов при запущенно двигателе из за помех было не редко в старых системах и на старых автомобилях. Тому виной косвенно напряжение самоиндукции в системах простого зажигания. И дело не в пробое ключей и управляющих элементов. А в том что при этом возникают колебательные процессы и наводки в большом спектре частот.

__________________
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru