Форум по автобезопасности -
автосигнализации

саписибо вам большое VOVIK8 за инфу правильную
интуитивно думал об этом, но из за редкости и латентности (неявность могла личиться небольшим смещением антенного кабеля при замене блока, т. е. с той же схемой вдруг начинало все работать нормально) случая в практике осознал это только недавно
как хорошо, когда мало знаёшь, ставишь и все быстро и легко получается и ни кто не жалуется
а начинаешь задумываться и видеть возможные нюансы - чето грузить оно начинает
ну я с этим справлюсь

Старлайн в94 .При подготовке к автозапуску с первого раза после поворота ключа зажигания для вынимания его, машина глохнет.Второй раз заводиш и всю процедуру по новой всё нормально .Вчём причина может кто знает.

Конечно же данный глюк не связан с пробоем каких либо деталей, глюк от наводки, но от выбросов напряжения, возникающих при отключении реле, есть проценты того, что могут выйти из строя слаботочные выходы, в общем диоды нужны в любом случае, хотя, Пандора более устойчивая, ни разу не замечал такого, а вот например на А94 тоже были глюки с багажником после АЗ, по собственной лени не поставил диод и из за неё же пришлось всё разбирать

в принципе выброс напряжения может сжечь слаботочный выход сигнализации, хотя именно по этой причине мне не попадались дефекты драйверов и микросхем-ключей. Наверно по тому, что производитель современных микросхем внутри закладывает защитные диоды или др элементы.
Дело в том, что в катушке индуктивности, а именно таковой является катушка реле, ток не может просто так возрасти моментально, собственно так же как и прекратиться. Это электрика. Без диода проявляется колебательный процесс. И вот тут, в зависимости от тока, емкости монтажа, прохождения проводников рядом с реле и прочее, возникают наводки на другие элементы платы и влияние на всю электронику сигнализации.
Пандора априори более дорогая система и значит предусматривается защита от подобных влияний, это могут быть внешние блокировочные емкости, либо в используемых элементах встроенные защитные диоды и стабилитроны. Я не исследую схемотехнику, я всего лишь предполагаю возможные пути решения, а их может быть и больше.
Пробегая по разным конфам и из своего маленького опыта делаю вывод, что наиболее надежными системами всё таки являются А91 и 61. Дальше идет борьба за прибыль.
И вот тут производитель начинает делать ставку на инновации.
В этой погоне становится ясно, что простой пользователь уже не может понять некоторый инженерный подход к трактовке работы системы. Этим грешит как старлайн, так и пандора. Большой плюс последней в том что она оперативно реагирует на возникающие проблемы. А вот первый (стар) уже налепил вагоны систем и их надо реализовать.

__________________
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru

Олег Тихонов как то говорил, что интеллектуальные ключи имеют защиту как и от бросков напряжения так и от КЗ, перенагрузки, подачи неверной полярности и имеют встроенные термо-предохранители.

mamuz, Добрый вечер! Проблема может быть в неправильном выборе контроля работы двигателя или с замком зажигания. Какое авто?

__________________
С уважением, Александр!

+1) Всецело разделяю, как изучавший электронику еще во времена СССР. А тогда учить умели и знания давали ТВЕРДЫЕ И ГЛУБОКИЕ.
alexandr777, дело в том, что ДИАЛОГОВЫЕ системы оказались более восприимчивы к ЭМП (электромагнитным помехам). А "звон" ЭДС-самоиндукции в широком спектре частот - это аЦЦкое зло, которое много крови попило и еще немало выпьет, особенно тем, кто не в курсе - что это такое и чем чревато! Удачи в работе! Заглядывайте в карты монтажа от Ультрастара - там диоды шунтирующие катушку стоят всегда. Еще добавлю - ДА, в микросхеме ULN2003, через которую и идет управление всеми доп.каналами (к которым и подключаются доп.реле) ЕСТЬ обратные диоды. НО! Они предназначены в первую очередь ДЛЯ ЗАЩИТЫ выхода микросхемы от этих самых выбросов ЭДС-самоиндукции. Но если нарисовать натурную схему с фактическим расположением основного блока (и микросхемы в нем) с точкой заземления на кузов и расположение реле в этом же самом кузове, то ОБНАРУЖИТСЯ, ЧТО появляется ПЕТЛЯ КОНТУРА, которая будет ничем иным - КАК ИЗЛУЧАЮЩЕЙ АНТЕННОЙ (в поле которой вся электроника авто и сигнализации, тоже, разумеется). Чудеса от Николы Теслы Вам гарантированы.
А установка диода непосредственно на обмотке реле уменьшает эту антенну до размеров нескольких миллиметров, убивая ЭДС-самоиндукции и излучение НА КОРНЮ, что называется.
PS - давно не ставлю доп.реле БЕЗ шунтирующих диодов. Лучше потратить копеечную деталь, чем потом беседовать с разгневанным клиентом или ломать голову над чудесами уже в процессе установки...

К вопросу Саши Alec67 добавлю-уточню: кроме марки и модели автомобиля укажите еще и тип коробки передач АвтоматическаяКПП или РучнаяКПП (МеханическаяКПП)? И как давно установлена сигнализация? Проблемы начались сразу или спустя какое-то время? Делали-ли сброс на заводские настройки (если делали-зря - это тоже частая причина проблем)? Устанавливали сигнализацию
самостоятельно или в специализированном центре? А может у дилера при покупке авто? (Ни фига себе - сколько вопросов получилось... )

Volkswagen Поло седан.МеханическаяКПП.Установлена в мае 2013 у диллера при покупке в Тюмени. Сброс не делал.Проблемы начались когда похолодало и начал пользоватся , недели две назад.До этого не пользовался.

Проблемы могут быть из-за ошибок монтажа и "скоростного" исполнения этого самого монтажа. Автосалонные установщики часто этим грешат. Самое простое и короткое - не нащупывать под нашим руководством причину, а обратиться по месту установки ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, Обязаны сделать так, чтобы все работало без проблем.
Если-же Вы готовы самостоятельно разбирать автомобиль в поисках основного блока и точек подключения проводов, то начать надо со следующего:
1. Проверить - подключен-ли куда-нибудь серо-черный (здесь и далее провода сигнализации) провод контроля работы двигателя. Часто "автосалонщики" НИКУДА его не подключают, надеясь на контроль "по напряжению бортсети" - самый ПОГАНЫЙ КОНТРОЛЬ. Лучше всего контроль по ТАХОимпульсам (как вариант форсунка, модуль зажигания). На втором месте - контроль по лампе зарядки (генератор+). В современном автомобиле проблематично с этими сигналами. Вот они и халявят.
2. найти и посмотреть - как подключен оранжево-фиолетовый провод контроля ТОРМОЗА (в Вашем автомобиле - это СТОЯНОЧНЫЙ тормоз). Должно быть так http://www.starline.ru/foruviewtopic.php?f=9&t=386 Штатный провод "ручника" должен быть разрезан, в разрез вставлен диод КАТОДОМ к кнопке ручника, а провод сигнализации должен быть со стороны катода. Если диода нет - ПЛОХО!
3. Неплохо бы ПРОВЕРИТЬ - верно-ли ПРОДУБЛИРОВАНЫ силовые провода замка зажигания. Так как при ошибках тоже возможно глушение мотора при вытаскивании ключа. В конце концов может оказаться индивидуальная особенность контактной группы замка зажигания - нарушение последовательности снятия напряжений на цепях и тогда может помочь схема http://www.starline.ru/foruviewtopic.php?f=9&t=382 (хотя на POLO такой проблемы пока замечено не было, как и на других VW).
4. Неплохо-бы перепроверить заодно - как они установили ОБХОДЧИК иммобилайзера. Если как попало, то с наступлением холодов серьезных машина может и заводиться перестать с пульта нормально по вине КРИВОЙ установки ОБХОДЧИКА.
Это наиболее частые причины, а бывают и "эксклюзивы".
Попробуйте вот что - когда авто заглохнет при вытаскивании ключа - гляньте на экранчик брелока - нет-ли там надписи ТОРМОЗ? А если кн.3 коротко ЖАМкнуть - не появляется эта надпись? если есть - то копать надо в сторону п.2, приведенного выше.