Форум по автобезопасности -
автосигнализации

bur1975, здравствуйте. Ответ лежит на поверхности и вы его знаете - что-то отвалилось в цепях сигнализации, отвечающих за управление штатным ЦЗ автомобиля. Так как Вы ничего не написали об автомобиле
http://www.alarmforum.ru/forum47/thread11525.html
, то дать более конкретный ответ - куда конкретно лезть - сложно. Общие рекомендации - проверить целостность предохранителей на проводах сигнализации, отвечающих за управление ЦЗ и надежность контактов в их колодках, далее - проверять целостность всех проводов, выходящих из 6 контактного разъема, отвечающего за управлвение ЦЗ и надежность их присоединения к проводке автомобиля (ВНИМАНИЕ - при ряде схем подключения могут быть задействованы не все провода из этого разъема!!!). На некоторых машинах для подключения к штатному ЦЗ требуется затягивать провода в дверь водителя, и частым местом неисправности при таком подключении является перелом проводов в переходе - кузов-дверь...
Самый редкий случай - выход из строя реле внутри блока сигнализации или перегорание дорожек в блоке (такое только при серьезных проблемах типа КЗ в цепях... И если почему-то не сработали предохранители на проводах)
Удачи в поисках и устранении пропавшего контакта В ПРОВОДКЕ сигнализации.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Извините,не догодался.
А/м ММС Динго Автомат.Ставился доводчик в двери.Сигналка ставилась "с колена" в гараже лет пять назад и проблема эта первая.
Проблема возникла,как говорится,раз и всё.Т.е. вчера было нормально,а сегодня ставить на охрану и это проявилось.
Что-то ещё из подробностей добавить не знаю.
Это может как и в блоке проблема,так и в доводчике?Начинать,я так понимаю,с двери?Концевики в норме.

А год выпуска? Ибо ДИНГО 1999 и ДИНГО 2002 это совсем разные машины...
Стоп-стоп-стоп.
1) Что Вы подразумеваете под ДОВОДЧИКОМ? ДОВОДЧИК стекол - это доводчик стекол (ОТДЕЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК), к ЦЗ он никакого отношения не имеет - ОН СТЕКЛА ПОДНИМАЕТ (воздействует на моторы в механизмах СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ). Он что - ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ? Тогда законный вопрос - а как сделан ПИНОК (команда) ему на подъем стекол? - отдельным каналом сигнализации? Или с того же выхода сигнализации, который "запереть ЦЗ"?
ЦЗ - это моторчики В ЗАМКАХ ДВЕРЕЙ, которые ЗАПИРАЮТ ЗАМКИ. Разницу (по сравнению со стеклами) ощущаете?
Может Вы имели в виду ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЦЗ https://static.baza.farpost.ru/v/1383716941998_bulletin , установленный в дверь? Так это НЕ ДОВОДЧИК!!!
2) КТО всё это ставил "с колена"?
Вы? Тогда Вы должны ПОМНИТЬ - затаскивали Вы провода, отвечающие за управление ЦЗ вовнутрь двери или сделали подключения где-то в салоне. И по какой схеме было сделано это подключение - слаботочное массой, силовое с врезкой, силовое с установкой доп.привода... Я точно не знаю - куда, как и что было подключено в Вашем автомобиле. И узнать могу, только самолично посмотрев...
Проблемы никогда не запланированы и они СЛУЧАЮТСЯ всегда НЕОЖИДАННО.
ТОлько НЕ ЗАПИРАЕТСЯ в момент постановки на охрану? Или и НЕ ОТПИРАЕТСЯ в момент снятия с охраны (если разумеется взять и запереть вручную предварительно)?
При чем тут доводчик? (читаем начало). Да и лезть в блок Вам лучше повременить...
А каким боком к работе ЦЗ концевики? Сигналка показывает на брелоке ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ, если пробовать поставить на охрану С РАСПАХНУТОЙ ДВЕРЬЮ или (что проще) - оставлять одну из дверей распахнутой - после этого нажимать кн.2 на брелоке при иконке CHEK, затем все двери захлопнуть и снова CHEK - брелок показывает открытую дверь и отсутствие таковой (проверить по очереди все)? Если ДА и по всем дверям, то концевики исправны, а подключение КОНТРОЛЯ ДВЕРЕЙ со стороны сигнализации сделано корректно и оно пока проблем не имеет.
Начинать надо с того, о чем я написал - С ПРОВЕРКИ ПРОВОДОВ сигнализации, отвечающих за ЦЗ. Если не умеете ИСКАТЬ ОБРЫВЫ/непрохождение сигнала с использованием омметров-вольтметров/светодиодных пробников и анализировать их показания в процессе этих проверок, то для скорейшего решения проблемы проще показать машину автоэлектрику/установщику сигнализаций для поиска места ПРОПАЖИ контакта В ЦЕПЯХ сигналки, отвечающих за управление ЦЗ.

Но это всё ЛИРИКА.
Её можете почитать и оставить за кадром.

Чтобы хоть как-то помочь Вам дистанционно - я должен знать как минимум:
1) год выпуска автомобиля?
2) - ЗАТАСКИВАЛИ-ЛИ Вы В ДВЕРЬ провода сигнализации, отвечающие за управление ЦЗ? Это ГЛАВНОЕ для начала (и спрашивалось давным давно, но ответа так и нет...)
3) - по какой схеме Вы делали подключение сигнализации к ЦЗ автомобиля:
-слаботочное МАССОЙ
-слаботочное перекидкой массы в разрыв слаботочных проводов
-силовое с врезкой в штатные силовые провода ЦЗ
-силовое управление с установкой дополнительного привода https://static.baza.farpost.ru/v/1383716941998_bulletin в дверь водителя

От этого будет зависеть - какие сигналы нужно ОЖИДАТЬ на проводах сигнализации, которые надо проверять...

4) У Вас есть ВОЛЬТМЕТР, ОММЕТР, Светодиодная контролька?(Хоть что-то из этого)
4а) Пользоваться умеете? (вопрос не праздный и не издевка, это важно, потому и спрашиваю)
5) Вы готовы САМОСТОЯТЕЛЬНО продолжать поиск причины неисправности?
Вот на поставленные вопросы Вам и надо ОТВЕТИТЬ.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Конечно же не доводчик,а так называемый активатор.
По порядку:
1)1999 г.в. 4G15 CQ2A
2) ЗАТАСКИВАЛИ-ЛИ Вы В ДВЕРЬ провода сигнализации, отвечающие за управление ЦЗ-Да
3)Управление с установкой дополнительного привода https://static.baza.farpost.ru/v/1383716941998_bulletin в дверь водителя.
4)Всё есть
4а)Да
5)Конечно(лишних денег нет))
НЕ ЗАПИРАЕТСЯ в момент постановки на охрану и НЕ ОТПИРАЕТСЯ в момент снятия с охраны,даже если закрыть с ключа.
"С колена" ставил не я,а как говорится "дядя Вася"(и при чём не мне одному и жалоб на его работу я не слышал)
Вроде ответил.
Если недостаточно,Вы,пожалуйста, потерпите и спрашивайте

Вот теперь вполне достаточно.
На основании

Вам нужно:
1) СНЯТЬ обшивку двери
2) найти в двери вот эту самую штутку - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ЦЗ
3) Размотать изоляцию на проводах, подходящих к нему и подключить параллельно ему автомобильную ЛАМПОЧКУ НАКАЛИВАНИЯ (не светодиодную) мощностью 3-5, а лучше 21 ватт.
4) Понажимать на брелоке кнопку 1 и смотреть на лампочку
А) Если лампочка будет коротко вспыхивать на каждое нажатие кн.1 брелока, то надо посмотреть - дергается-ли шток электропривода туда-сюда.
- Если он дергается, то скорее всего просто раскрутилась и отпала его металллическая тяга, которая была прикручена к тяге запирания/отпирания в механизме замка двери. Надо вернуть её на место правильно закрепив - чтобы замок надежно как запирался, так и отпирался.
- если шток не дергается, то надо купить новый привод и установить вместо сгоревшего, ПРАВИЛЬНО прицепив его провода и прикрутив тягу (прежде , чем снимать старый - всё замерьте и зарисуйте/сфотографируйте, не надеясь на память).

Б) Всё гораздо хуже, если лампочка вспыхивать не будет - тогда идите по проводам внутри двери, которые прицеплены к проводам этого электропривода - они дойдут до того места, где проводка выходит из двери и входит в кузов. Эти проводки либо были затянуты в штатную гофру, либо брошены мимо неё - ИЩИТЕ ПЕРЕЛОМ этих проводков. Если они в гофре, то её надо будет стянуть со жгута, выковырнув из панели двери/кузова... Найдя перелом - зачищайте проводки И ДЕЛАЙТЕ РЕМВСТАВКУ проводками примерно с таким же сечением жил так, чтобы места соединений попали - одно в дверь, второе - в салон кузова, а в месте перехода (внутри гофры - были целые проводки - вставки). Не следует использовать слишком тонкие провода - могут сгореть, слишком толстые будут плохо гнуться (особенно на морозе) и снова сломаются быстро .
Не забудьте хорошо заизолировать места соединений проводов.
5) После этого вернитесь к началу п.4 - лампочка замигала? Привод ЗАКЛАЦАЛ?
А) Если ДА - то замечательно - пора убрать лампочку и заизолировать место её подключения и собирать дверь. Если лампочка мигает, а привод не клацает, то возвращаемся к п.4А.
Б) НЕт - лампочка не мигает, привод соответственно тоже молчит - плохо - значит движемся дальше.
6) Теперь надо послушать - где в машине раздаются щелчки при нажатиях кнопок на брелоке - это щелкают реле в главном блоке сигнализации. Надо разбирать салон в том месте (предположительно - или где-то под торпедой или за приборной доской) - нам надо добраться до блока и ПРОВЕРИТЬ два предохранителя КРАСНОГО цвета на зеленом и синем проводах сигнализации.
А) Если хотя-бы один из них сгоревший - заменить надо оба и снова вернуться к началу п.4 - далее действовать по результатам проверки.
Б) Если они ЦЕЛЫЕ (проверять, выдернув из колодок и прозванивая или омметром или светодиодной контролькой), то ПРИДЕТСЯ проверять целостность проводов по всей длине, а также исправность реле внутри блока сигнализации. Но надеюсь - до этого не дойдет и мы ограничимся пунктами 1-4...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Огромное СПАСИБО за развёрнутый ответ.Вы как всегда на высоте!

помогите пожалуйста.. на машине стоит сигнализация starline twage a9, основной брелок отказал, пользуюсь запасным(работает только кнопка бесшумной охраны)
mitsubishi l200 2007г.в. мкпп, горит чек по коленвалу p0335(метки в норме, датчик работает, проводка целая до эбу)
может ли сигналка блокировать сигнал датчика коленвала?
в сервис режим перевел, светодиод моргает 5раз.. стартер крутит, но не схватывает
с распредвала(без коленвала) видны обороты по сканеру(350,400)
коленвал и распредвал(220,230)
только коленвал по нулям на обеих
как ее можно отключить?
всем спасибо!

Добрый день.Спасибо Старик за помощь.
Решение:Один провод к активатору был обломан в гофре от двери к кузову,а второй окислен на скрутке(руки оторвать тому "дяде Васе" )
Ещё раз огромное СПАСИБО за советы,благодаря которым обошлось малой кровью.

Пожалуйста.


Здравствуйте, mitsuban.

Замечательная сигнализация, только морально устаревшая, но многие продолжают эксплуатировать, переступив 7-8, а то и 9-летний рубеж. И проработать может еще ни один год.

Если он не утоплен в луже или не постиран в стиральной машине, то его можно вылечить, даже если раздавлен экран. не говоря уже о том, если перестала работать одна(или не одна) кнопка. Можно и корпус заменить и будет снова полноценный брелок. И это лучше, чем покупать китайчовскую подделку (А9 не производится легально уже 8 лет).

В нем тоже можно неисправные кнопки заменить.
Практика показывает, что в 99 случаях из 100 те, кто устанавливали сигнализацию - НЕ ДЕЛАЛИ ВТОРОЙ БЛОКИРОВКИ!!! А первая и как правило ЕДИНСТВЕННАЯ у этой сигнализации - это РАЗРЫВ цепи СТАРТЕРА в пучке замка зажигания.
Учитывая возраст автомобиля - вероятнее всего вышел из строя сам датчик положения коленвала. Если он ИНДУКЦИОННЫЙ (два вывода), то надо проверить сопротивление его обмотки и сравнить с тем, что указано в руководстве по ремонту. Если датчик полупроводниковый на эффекте Холла (три вывода), то надо либо по схеме, либо по здравому смыслу:
1) разобраться - какие выводы в фишке датчика для чего. Один - это МАССА, еще один - это ПИТАНИЕ, скорее всего +5 вольт (но может быть и +12 вольт) и еще один - СИГНАЛЬНЫЙ, с которого и выходят импульсы при вращении коленчатого вала, если датчик исправен и запитан.
Так вот для начала надо выяснить при помощи омметра и вольтметра - а поступает-ли в фишку МАССА ( проверять при выключенном зажигании) и ПИТАНИЕ (проверять при включенном зажигании). И если НЕ ПОСТУПАЮТ, то искать - где потерялись.
Если масса и питание поступают, то затем светодиодной контролькой https://www.youtube.cowatch?v=-LQqJBccGgM проверить наличие импульсов при вращении коленчатого вала. Если их нет - менять датчик.

Блокировка стартера деактивирована. Есть-ли вторая - неизвестно. Читаем начало...

Если датчики идентичные - поменяйте местами и поймете - кто виноват. Если не идентичны - - читаем выше про проверки датчика.
Если Вы ПРО ГИПОТЕТИЧЕСКУЮ ВТОРУЮ БЛОКИРОВКУ со стороны сигнализации, то ДОБЕРИТЕСЬ ДО БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ (его можно найти по щелчкам реле в нем при нажатиях кнопки на брелоке). В самом многопроводном разъеме (18 контактов) найдите черный проводок с желтой полоской и посмотрите - он пошел куда-то или нет? Если он обрезан недалеко от блока (никуда не пошел), то второй блокировки нет и сигнализация ТОЧНО НИ ПРИ ЧЕМ!
Если куда-то пошел, то идите по нему и дойдете до реле, которое и блокирует что-то еще в проводке автомобиля. Определите - какой именно провод в проводке был раскушен и к концам раскуса были прицеплены провода от контактов реле. Восстановите раскус и пробуйте заводить. Если заведется - дело в блокировке, если так и не заведется - зря искали блокировку - дело не в ней... Читаем начало и идем проверять датчик и его цепи...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

датчик проверял по диагностике митсу(мут3), питание приходит 5в на оба контакта и земля есть(3контактный) датчики местами менял(одинаковые) на метал реагируют через мультиметр в режиме миливольты.
услышал что генератор при включеном зажигании тихо(почти не слышно) гудит, дергаешь фишку перестает, выдернул фишку с него, пробовал заводить ошибки нет, завтра вскрою фишку генератора... но не понянто, причем тут фишка и ошибка
спасибо! проверил, провод обрезан, вот фоты