Форум по автобезопасности -
автосигнализации

poraboloid, уважаемый, это форум АВТОсигнализаций. Соответственно выражение "соединения паяные цифровой паяльной станцией" я (да и большинство присутствующих здесь, я думаю) поняли так-же как и я - применительно к автосигнализациям. Если-ж вы имели ввиду ДРУГИЕ сигнализации - надо прямо это указывать, т.к. у меня тоже есть станция и я представляю что такое лудить ею провода (особенно с учетом керамического нелудящегося жала).
Ну и ощутите разницу между "скруткой" и "накруткой"...

Stuk@LOV, насчет скобок/контактной сварки - согласен. Но не попадолось мне пока такого (в продаже).

Парни,примите к сведению!
1. Пайка, физико-химическое соединение на молекулярном уровне
2. Скрутка - нет такого соединения, нет, не просите, не обсуждайте, покажите автопроизводителя, который использует скрутку и бла бла бла.
3. Накрутка - совсем другая штука, рулит скорость накрутки на квадратный шрырь, позволяющая получить газонепроницаемое соединение
4. Скоба "гильотина" или "беспайка" даже "триэмовская с гелем" рождена для жизни в других условиях, не в а\м и не на всех цепях. Игабарит тоже. Про тайваньские гильотинки (синеньки, красненьки) вообще молчим. Нареканий месса.
5. Обжим "трубочками" вещь хорошая, проходили, но: хороший кримпер, губки меняем раз в месяц, соединение как раз "габаритное", относительно пайки, негибкое, газопроницаемое и, вообще, не герметичное. Нарекания были.
Бросили это дело только "мамы" не концевик и "кольца" на массу "клепаем", остальное паяем газовым паяльником, пос60 с флюсом внутри, милиметровый и смесь из ФТБФа-4 и ЛТИ 1:1 с протиркой насухую - последние 5 лет (как перешли на такую пайку) нареканий ноль.

ADMIN - разделил тему, вынес из
из http://www.alarmforum.ru/forum12/thread1783.html

Опять извечный спор что лучше.
1. Пайка самый наилучший способ соединения монтажных проводов.
2. В жгуте нет паяных соединений, покажите производителя который использовал бы пайку в соединениях в жгутах. Только обжим и сварка. Пайку делать не технологично, даже если необходимо подключить 20-30 проводов от сигнализации.
3. Я тоже в далеком прошлом монтажник р/ап 4 разряда. Незнаю какие требования к этому сейчас, но тогда у нас были ГОСТы и ТУ и Нормали предприятия. Где четко оговаривались припои, флюсы, температуры плавления и температуры пайки. При превышении температур пайки выгорает один из компонентов припоя, флюс начинает интенсивно кипеть, важно так же время пайки. Многожильный провод начинает всасывать припой в себя как губка. Провод отходящий от места пайки должен быть механически зафиксирован.
3. Применительно к автомобилю... Все сталкивались с некачественным соединением, так вот и проанализируйте где что и при каких условиях разрушается или нарушается.
Наверно многие сталкивались раньше что пропадает свет в наших совковых шестерках или пятерках, отгнивают провода концевиков в порогах. Пайки там нет. Так вот тот кто ремонтировал эту проблему, поимет , что будь там пайка это ничего не решило бы. Аналогично в В5 в водительском пороге или бэхах в заднем пороге. Никакое соединение не панацея если есть два фактора. Первое, это если на проводе присутсвует +12 и второе если есть доступ влаги без её быстрого высыхания/оттока. Последнее время занимаюсь много ремонтом электрики, так вот если провод проколот и это провод концевиков или габаритов, то он может сгнить от места прокола во бе сторонуы по сантиметру, причем все это внутри жгута, ни о каких пайках или скрутках речи нет.
4. Реально таких проводов при подключении обычной сигналки очень мало. Это питание, концевики дверей капота, багажника, возможно при подключении габаритов и частично зажигание. Реально что бы автомобиль доехал до сервиса или просто до дома нужно две вещи. Питание сигнализации и возможно по цепи зажигания/блокировка. Остальное должно регулярно проверяться и своевременно обращаться на сервис либо исправляться самому. Массу я не считаю, её полюбому надо прикручивать к наварному болту или гайке с помощью клеммы.
5. И снова к пайке. Форум читают большое количество народа, но поймут специалисты. При холодной пайке возможен плохой контакт. При холодной пайке возможны острые края пайки, которые проколят изоляцию и может быть не сразу. При использовании агрессивных флюсов возможны окисления и разрушения проводов. При использовании пайки место пайки и провод отходящиё от него должны быть зафиксированы (попробуйте погнуть проводочек и увидите где будет он сломан) вибрация в автомобиле сделают свое черное дело. При производстве пайки не повредить обшивку горячим паяльником, не уронить капли припоя на обшивку. Пайку надо производить в помещениях с постоянной температурой и без сквозняков.
6. Обжимными трубками пользуюсь около двенадцати лет - проблем нет нужен только хороший инстрмент и сечение трубки должно соответсвовать сечению провода.
7. Соединение типа гильётинка полный отстой.
8. Скруткой пользуюсь около 12 лет. Механически её не раскрутить и для этого не надо плести косы. Главное это хорошая изоляция места подключения, обязательно исключать попадания влаги.
9. Проблемы возникают всегда и при пайке и при скрутке и при обжиме. Главное как качественно выполнено соединение и как качественно оно заизолировано и герметизировано.

__________________
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru

vovik8 +10-Пожалуй самый развёрнутый ответ,по опыту лучше уделить внимание изоляции,чтобы была"пыле-водо непроницаемой!"

Ключевое слово - ХОРОШАЯ скрутка. Бо хреновая скрутка как и хреновая пайка одинаково хреновые .
Вы точно уверены, что знаете о чем говорите ?
1. 80Вт советский паяльник паяет провода ничуть не хуже паяльной станции.
2. "Припой - проволока 0.8, с каналом пассивного флюса" лучше сразу уточняйте марку флюса т.к. далеко не каждый флюс в проволоке пассивный.
3. Паяное соединение под тканевой изоляцией обычно выглядит через пару лет НАМНОГО хуже скрученного.
4. Следует также помнить что паяное соединение это накоротко замкнутая гальваническая пара которая при наличии влаги активно разрушается.

Добавлено через 11 минут

!!!Поддерживаю обеими руками!!!

__________________

ArtemKAD
"80Вт советский паяльник паяет провода ничуть не хуже паяльной станции " - да бога ради паяйте ЭПСН-ом, никто-ж не запрещает. Это дело вкуса.
Сколько было паяльников за мои 7 лет работы по профилю безопасности, ни советские, ни китайские больше полугода не живут. Или жала выгорают, или летит обмотка. Темп и условия использования такие ... Я правда не пробовал хитрые с невыгорающим жалом и кнопкой быстрого разогрева, но их цена приближается к недорогой станции !
В результате взял Ультимакс на работу, и Соломон домой. Домашняя - 2 года, полет нормальный, у рабочей, через 1,5 года сдохла нагр.обмотка - заменил весь паяльник за 180руб. В целом доволен.
P.S. Наблюдение из жизни - когда делается объект с камерами наблюдения, если видеокабель скручивается в местах соединения - ровно через два года появляются проблемы: отключение камеры, срыв синхронизации, помехи на изображении, и т.п. хотя герметизация качественная. Если была пайка, 10-15 лет, без проблем. А дальше просто устаревает оборудование Ну там правда сложность сигнала на порядок выше, чем в любой цепи автосигналки (1В 1-6,5 МГц).
P.P.S. Спасибо ADMINу, за перенос темы !

Я всю жизнь работал отечественными паяльниками. Правда когда проф монтажником у нас были собственного производства на 36В и с заземленым жалом. У меня отечественный паяльник живет минимум 1,5 года, причем выходит из строя если я начинаю менять (затачивать) жало слишком интенсивно его вытаскивая. Паяльник стоит включеным все время, а это минимум 8часов.

Вы несколько путаете условия и применения паяльников.
1. Для качественной пайки и монтажа все должно находится на столе в хорошо освещеном пространстве, и локти монтажника должны опираться на стол.
2. Сложность Вашего сигнала не на порядок выше (это Вы лукавите), а на несколько порядков. В установке сигнализаций есть плюс и масса. И только в нечастых случаях есть цифровое управление по борт сети или отдельному проводу. Частоты там не превышают 200кГц.

P.S. Я тут разбирался с пятнашкой, сигна стояла за приборкой. Саму приборку снял, а оконтовку с кнопками оставил. Так там штатная масса прикручена под болт, установщики умудрились зачистить проводочек и прикрутиться в 3см от болта, накрутили кучу изоляции, а соединение под ней получилось паршивое.
Так вот когда я туда тянулся, разматывал изоляцию, мешает рулевая колонка, свет сам седе загораживаешь и движения рук навесу и ограничены, ТО я представил себе как человек будет делать пайку в таком месте (а еще возможно будет мешать веревка от паяльника).
Ну я то знаю как правильно зачистить провод как прикрутиться, как обработать флюсом, как пропаять, аккуратно заизолировать. А вот обычный пользователь, который конечно держал паяльник в руках - сможет ли он это сделать аккуратно, да еще не повредив обшивку торпеды горячим жалом или припоем. И все читают и считают, что это не сложно сделать. А массу я обжал клеммой и прикрутил под болт.

__________________
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru

Ну жала на советских паяльниках - расходный материал. А так паяльники живут лет по 5-10.
Мощный паяльник это не дело вкуса, а необходимость. Т.к. к примеру в цепи стартера автомобиля провода могут быть и 5 и 8 квадратов. Та паяльная станция их просто не прогреет (ну или прогреет секунд за 30-60 что не пайка, а издевательство над изоляцией).
Действительно выше . Правда в автомобили ставят не только сигналки, но и парковочные камеры. Не подскажешь как они там живут?

Добавлено через 2 минуты

Ты сперва дай им проработать 10-15 лет

__________________

Главное сделать ее в правильном месте - там где провод не гнется и не испытывает деформаций. А еще важно изолировать место соединения - тут термоусадка рулит. Причем термоусадку можно применять даже в случаях подключения к середине провода. Для этого с ближайшего разъема выщелкивается контакт (на всех автомобильных разъемах контакты легко выщелкиваются с помощью часовой отвертки) и через него заводится термоусадка. А если место соединения залить термоклеем, а потом прогревать термоусадку с середины, то воздух и излишки термоклея выйдут с ее обоих концов и соединение будет еще и герметичным.